Na początku sierpnia, podczas wspinaczki na północnym zboczu góry Eiger w Alpach Berneńskich, rozbiło się dwóch niemieckich wspinaczy w wieku 36 i 43 lat. Jak dokładnie zginęli, wciąż nie wiadomo. Najpierw uznano ich za zaginionych, potem ratownikom z helikoptera udało się odnaleźć ciała zmarłych. Przypuszczalnie obaj wpadli w przepaść. To wydarzenie, które na pierwszy rzut oka może wydawać się nikomu nijakie, przypomina jednak bardzo smutną historię północnej ściany Eigeru, a w szczególności historię kolejnego tragicznie zakończonego wejścia, dokonanego w 1936 roku przez czterech młodych wspinaczy: dwóch Niemców, Tony'ego Kurz i Andreas Hinterstoiser oraz dwóch Austriaków Wili Angerer i Eduard Rainer.

W latach 30. ubiegłego wieku, jeden po drugim, zdobyto prawie wszystkie główne szczyty Alp. Iger nie był wyjątkiem: w 1858 roku przewodnicy z wioski Hindenwald u podnóża Igeru, Christian Almer i Peter Boren, wraz z Irlandczykiem Charlesem Barringtonem, dotarli na szczyt góry wzdłuż Ściany Płaczu. W 1932 dokonano udanego wejścia wzdłuż północno-wschodniego grzbietu. Jednak północne zbocze Igeru nadal pozostawało nie do zdobycia. Jest to prawie gładka ściana nawiana silnymi wiatrami, która wznosi się na prawie 2000 metrów, a im wyższa, tym bardziej stroma. Ściana północna jest cały czas w cieniu, słońce praktycznie tam nie zagląda, tak jest pod każdym względem ciemna strona Igerze. Co więcej, pogoda w Nordwand może się zmienić w ciągu kilku minut.

Pierwsza próba wejścia na North Face została podjęta w 1934 roku i zakończyła się niepowodzeniem: trzech wspinaczy upadło, ale ostatecznie zostali uratowani. W sierpniu 1935 roku dwaj mieszkańcy Monachium, Karl Mehringer i Max Sedelmeier, próbowali podbić Mur Północny. Trzeciego dnia wspinaczki, gdy wspinacze znajdowali się na tzw. drugim polu lodowym, pogoda gwałtownie się pogorszyła, zaczęła się burza śnieżna. Zgromadzeni u podnóża góry liczni reporterzy i widzowie obserwowali przez teleskopy, jak Mehringer i Sedelmeier próbowali znaleźć schronienie na zboczu. Piątego dnia obaj zniknęli z pola widzenia. Później odkryto zdrętwiałe zwłoki Maxa Sedelmeiera. Miejsce, w którym został znaleziony, nazwano „Biwakiem Śmierci”.
pudełko # 2092542

Niemniej jednak, pomimo ponurej chwały North Face, w następnym roku czterech młodych wspinaczy Kurz, Hintersteusser, Agnerer i Rainer (najstarszy z nich miał 27 lat) podjęło własną próbę zdobycia North Face. Początkowo zakładano, że pojadą w dwóch zespołach - niemieckiej i austriackiej, ale potem obie grupy połączyły się w jedną. Kurz i Hintersteusser opracowali swoją oryginalną trasę. Zamierzali wspiąć się do miejsca, w którym zaczynała się stroma Czerwona Skała (Rote Fluh) i ominąć ją z lewej strony, dzięki czemu znaleźli się w samym sercu Igeru, gdzie leżą pola lodowe, a wzdłuż nich już kontynuują wspinaczkę do szczyt. Już pierwszego dnia udało im się dotrzeć do Czerwonej Skały bez większych trudności. Jednak odkryto tu zupełnie nieoczekiwaną przeszkodę.

Stroma, całkowicie gładka płyta o szerokości około 30 metrów uniemożliwiała ominięcie urwiska, po którym nie można było przejść trawersem. Niemniej jednak znaleziono rozwiązanie. Nad gładką płytą wisiała skalna półka. Hintersteusser, który był najbardziej utalentowanym wspinaczem z całej czwórki, dotarł do niego, wjechał na hak i upuścił asekurację. Ubezpieczony przez towarzyszy, zdołał przelecieć bokiem na drugą stronę jak wahadło i zdobyć tam przyczółek. Reszta przeszła, trzymając się rękami asekuracji Hintersteussera. To był oczywisty sukces, który utorował drogę na szczyt Eigeru. Jednak to właśnie w tym momencie wspinacze popełnili błąd, usuwając linę, po której mijali trawers. W zasadzie żaden z nich nie wyobrażał sobie, że będzie musiał wracać tą samą drogą i oczywiście nikt nie mógł wiedzieć, że ta lina była jedynym sposobem powrotu.

Po przejściu trawersu Kurz, Hintersteusser, Angerer i Rainer rozpoczęli wspinaczkę wzdłuż pierwszego pola lodowego, zaczynając od wysokości 1000 metrów. Tutaj, oprócz oczywistych niebezpieczeństw, takich jak strome zbocze i wiatr, istniało jeszcze jedno, o którym nikt nie wiedział. Po południu, gdy słońce zbliża się do górnej krawędzi północnej ściany, lód na szczycie zaczyna topnieć. Wraz z nim rozmrażają się małe kawałki skał, które padają w dół. Mimo niewielkich rozmiarów są bardzo niebezpieczne, gdyż spadają z dużej wysokości. W latach 30. żaden z wspinaczy nie miał kasków ochronnych, wspinali się w grubych czapkach z dzianiny. Tony Kurtz i Andreas Hintersteusser wstali bez komplikacji, ale Willy Angerer, który był na trzecim miejscu, dostał mały kamień w głowę. Podciągając go i zatrzymując krwawienie, towarzysze postanowili nie iść dalej i spędzić noc.
pudełko # 2092543

Mały kamyk, który dosłownie pojawił się znikąd, radykalnie zmienił stan rzeczy. Teraz jeden z czterech wspinaczy doznał kontuzji i pozostała jeszcze ponad połowa drogi na szczyt. Trzeba było zdecydować, czy kontynuować wspinaczkę, czy wrócić. O siódmej rano następnego dnia cała czwórka ruszyła dalej w górę, wkrótce dochodząc do miejsca, gdzie zaczynało się drugie pole lodowe o szerokości około 600 metrów. Mieli nadzieję, że pokonają go jak najszybciej, w ciągu pięciu lub sześciu godzin, docierając do „Biwaku Śmierci” – ostatniego punktu, do którego we właściwym czasie dotarli Karl Mehringer i Max Sedelmeier. Okazało się jednak, że ranny Willie Angerer z każdą godziną poruszał się coraz wolniej. W rezultacie pod koniec dnia byli jeszcze na lodowisku i spędzili na lodzie drugą noc.

Dla wszystkich było jasne, że trzeba jak najszybciej przejść przez pole lodowe. Pogoda mogła w każdej chwili zepsuć i zablokować je na stoku. Tak rok wcześniej zginęli Mehringer i Sedelmeier. Biwak Śmierci, w którym znaleziono zamarzniętego Zedelmeiera, znajdował się zaledwie kilkadziesiąt metrów dalej, jakby służył jako ponure przypomnienie. Nie dało się ruszyć dalej w tak wolnym tempie. Następnego ranka Tony Kurtz i Andreas Hintersteusser oderwali się od Angerer z Rainerem i szybko poszli w górę. Prawdopodobnie swoim nieco agresywnym zachowaniem chcieli zniewolić swoich towarzyszy, zmusić ich do zebrania sił. Wynik był jednak odwrotny. Wkrótce stało się jasne, że ranny Willie Angerer był całkowicie wyczerpany. Wspinaczka nie wchodziła w rachubę, teraz najważniejsze było uratowanie mu życia.

Wspinacze cofnęli się, ale schodzenie z rannym, tracące siły Angerer okazało się równie trudne jak wspinaczka. Drugie lodowisko można było ominąć dopiero wieczorem trzeciego dnia. Następnego dnia Kurz, Hintersteusser, Angerer i Rainer zeszli przez pierwsze pole lodowe na trawers, który z powodzeniem przekroczyli w drodze na górę. Trawers był jedynym sposobem na kontynuowanie względnie bezpiecznego zejścia. Jednak to, co było możliwe w jednym kierunku, nie było możliwe w drugim. Po stronie wspinaczy nie wisiał żaden występ, więc nie można było tak jak poprzednio wbić haka i przy pomocy asekuracji przejść do Przeciwna strona.

Andreas Hintersteusser, który po raz pierwszy zabezpieczył ubezpieczenie, jak nikt inny wiedział, jakie to trudne. Do tego dochodziła kolejna komplikacja: pogoda zaczęła się pogarszać. Mgła spowiła północną ścianę, kamienie zrobiły się mokre i śliskie, miejscami lód był już zamarznięty. Mimo to Hintersteusser próbował powtórzyć sukces: przez prawie pięć godzin bez przerwy próbował trawersować mokrą, gładką skałę o szerokości 30 metrów, aby zabezpieczyć asekurację na drugim końcu, ale za każdym razem spadał. Dopiero teraz cała czwórka zdała sobie sprawę, jaki błąd popełnili, usuwając linę i odcinając w ten sposób drogę powrotną. Wspinacze nie mieli wyboru – musieli albo zginąć na Murze, albo zejść prosto w dół po stromym zboczu o wysokości około 230 metrów. Jeśli się powiedzie, mogą dotrzeć do gzymsu poniżej, poruszając się nim, by dotrzeć do podziemnej sztolni popędzać i bądź zbawiony.

Iger ma jeszcze jedną funkcję. Pod koniec XIX wieku władze szwajcarskie wybudowały przez górę tunel kolejowy. Pośrodku tunelu wyrzeźbiono korytarz w górę, który prowadził bezpośrednio na północną ścianę, aby pasażerowie mogli się wspinać i podziwiać widoki. Wyjście z korytarza z małym tarasem widokowym już nie raz ratowało wspinaczy w tarapatach. Kurz, Hintersteusser, Angerer i Rainer rozpoczęli bardzo ryzykowne zejście. W tym czasie wybuchła już zamieć. Mimo zmęczenia i słabej widoczności udało im się pokonać ponad połowę drogi. W tym momencie usłyszeli krzyk: dozorca tunelu kolejowego krzyczał, wyszedł na taras widokowy i zapytał, jak się mają.

Z jakiegoś powodu wspinacze krzyczeli, że dobrze im idzie. Jednocześnie ani słowa o rannym towarzyszu, ani o tym, że sami schodzą niezwykle niebezpieczną drogą, a co więcej, nawet w śnieżycy. Tak naprawdę mieli tylko trochę do roboty: wjechali w ostatni hak, zabezpieczyli asekurację i zjechali ostatnie 70 metrów w dół. Około drugiej po południu Andreas Hintersteusser, który szedł pierwszy, rozwiązał asekurację łączącą go z innymi i zaczął jechać na ostatnim haku. I w tym momencie lawina uderzyła nagle we wspinaczy. Hintersteisser został natychmiast zmieciony w otchłań. Później jego ciało znaleziono u podnóża Igeru.

Lawina zrzuciła ze ściany Tony'ego Kurtza i Williego Angerera. Wisząc na asekuracji ranny Gniewnik uderzył z pełną siłą w ścianę i niemal natychmiast zmarł. Na szczycie pozostał tylko Eduard Rainer. Jednak potężny i ostry szarpnięcie zobowiązującego go ubezpieczenia, na którym dwóch jego towarzyszy wisiało bezradnie poniżej, rozerwało mu przeponę. Według innych źródeł Reiner został uduszony uprzężą. Wreszcie, zgodnie z trzecią wersją, napięta asekuracja pchnęła go na ścianę, gdzie znajdowała się ostra kamienna półka, która zmiażdżyła mu pierś. Eduard Rainer walczył i zginął przez około dziesięć minut. Tony Kurtz nie został ranny. Znalazł się wiszący nad przepaścią. Pod nim był Angerer, nad nim Reiner, obaj martwi. Około trzeciej po południu strażnik tunelu poinformował ratowników w dolinie, że ponownie próbował krzyknąć do czterech młodych wspinaczy, ale tym razem odpowiedział mu tylko jeden głos, wołający o pomoc.

Godzinę później ratownicy byli już przy wyjściu na taras widokowy. Poruszając się bokiem, dotarli do miejsca, nad którym wisiał Kurtz, ale nie mogli go zobaczyć: Tony był od nich na wysokości około 50 metrów za występem skały. Jedynym sposobem na uratowanie go było wejście wyżej i podciągnięcie go, ale w warunkach zamieci i szybko zbliżającej się ciemności byłoby to równoznaczne z samobójstwem. Ratownicy nie uratowaliby nikogo i tylko sami by zginęli. Dlatego krzyczeli do Kurtza, że ​​musi wytrzymać noc: rano przyjdą i zabiorą go z urwiska. Wrócili do krzyków Kurtza, który błagał ich, aby go nie opuszczali. To, jak Tony Kurtz przeżył swoją czwartą noc na ścianie, wisząc nad przepaścią w zamieci, jest niewyobrażalne.

Budząc się rano, stwierdził, że we śnie mitenka spadła mu z lewej ręki, a ręka zamarła, zamieniając się w zamarznięty haczyk. Przybyli ratownicy, ale znowu nie mogli wspiąć się na ścianę, by wyciągnąć Tony'ego Kurtza. W nocy ciepły front, który przyniósł burzę, został zastąpiony przez zimny, cała Ściana Północna pokryta była centymetrową warstwą lodu jak glazura. Jedynym sposobem dla Kurtza było przecięcie liny, na której końcu wisiało ciało Angerera, następnie wdrapanie się na samego Reinera, zdjęcie z niego uprzęży i ​​z uwolnioną asekuracją zejście do ratowników. Kurtz przeciął linę, po czym jedną ręką z niewiarygodnym wysiłkiem wspiął się na górę. Niemniej jednak po zwolnieniu ubezpieczenia zdał sobie sprawę, że nie wystarczy zejść na dół.

Do przedłużenia liny został zmuszony przez jedynego ręka robocza i zębami rozwikłaj zmarznięte pasma powrozu. Na to, według różnych źródeł, zajęło mu to od trzech do pięciu godzin. Tony Kurtz oczywiście nie mógł zejść do ratownika wzdłuż tak wydłużonej liny, ale podał ją, gdzie przywiązali do niej kolejną linę. Kurtz zaczął powoli odciągać asekurację. Ale potem ratownicy zauważyli, że nawet nowa lina nie wystarczy, aby Kurtz zszedł na dół, i wydłużyli ją, wiążąc drugą linę w węzeł. Około południa, zabezpieczywszy asekurację, odmrożony i ledwo żywy, Tony Kurtz zaczął powoli schodzić. Od ratowników dzieliło go około 50 metrów. Kiedy byli zaledwie 15 metrów dalej, Kurtz natknął się na węzeł, który wiązał dwie liny. I ten węzeł okazał się zbyt duży, aby zmieścił się w karabinku. Wyczerpany Kurtz próbował go przepchnąć, jakoś go osłabić. Na oczach ratowników bezskutecznie próbował się uwolnić, w końcu powiedział wyraźnie, by było go słychać na dole: „Ich kann nicht mehr” (już nie mogę) i opadł.

Ciało Tony'ego Kurtza zostało usunięte zaledwie dwa dni później przez wspólny zespół ratowniczy z Niemiec i Austrii. Po tym incydencie władze szwajcarskie zamknęły Północną Ścianę dla wspinaczki, ale cztery miesiące później zakaz został zakwestionowany w sądzie i zniesiony. Dwa lata później, 21-24 lipca 1938, niemiecko-austriacka grupa wspinaczy zdołała podbić północną ścianę. A jednak: w 1957 roku zdarzył się nowy wypadek – z czterech wspinaczy, którzy wyruszyli na North Face, przeżył tylko jeden. W 1967 roku podczas próby wspinaczki zginęło czterech doświadczonych wspinaczy z NRD. A w 2010 roku na północnej ścianie Eigeru ponownie zginęło dwóch niemieckich wspinaczy. Ich śmierć jest nie mniej tragiczna niż śmierć ich poprzedników.

Słynny brytyjski himalaista Joe Simpson, który napisał książkę o Tonym Kurtzu i jego towarzyszach The Beckoning Silence, zauważył, że najbardziej paradoksalnym aspektem wspinaczki na niezwykle niebezpieczną North Face jest fakt, że w pobliżu toczy się codzienność. Słychać głosy turystów przyjeżdżających pociągiem do pięciogwiazdkowych hoteli u podnóża Igeru, brzęk szklanek do piwa brzęk szklanek w restauracji, widać ludzi beztrosko jadących dalej narciarstwo alpejskie... W każdym razie w tym roku North Face po raz kolejny potwierdził swoją mroczną chwałę.

Warto zauważyć, że w 2007 roku na podstawie książki Joe Simpsona nakręcono dokumentalny film rekonstrukcyjny Drama in der Eiger Nordwand, który wyemitował Channel 4 i ogólnoeuropejski kanał kulturalny ARTE. W 2008 roku w Niemczech nakręcono film fabularny Nordwand („North Wall”) o wejściu na szczyt w 1936 roku z Benno Fürmannem i Johanną Vokalek („Boso na chodniku”) w rolach głównych. W Rosji nie pokazano ani jednego, ani drugiego filmu.

Aleksiej Demianow

Falanga za falangą, a zdobywca pierwszego ośmiotysięcznika i przyszły bohater narodowy Francji płakał.

Nie z bólu, ale z urazy - nigdy nie będzie w stanie przejść przez Eiger, a tak mu się marzyło! Pod koniec lat pięćdziesiątych koszt wynajęcia teleskopu w wiosce Kleine Scheiddeg wzrósł kilkukrotnie: wielu chciało podziwiać ciało włoskiego wspinacza Stefano Longji, którego przez kilka lat nie mogli zdjąć ze ściany. „Żadna góra nie jest warta ludzkiego życia” — powiedział wielki Walter Bonatti po nieudanej próbie wykonania solo północnej ściany Eigeru.

"Ściana Śmierci", "Biała Kobra" - tak wspinacze nazywali Eiger. Jednak folklor górski, często bardzo podatny na czarny humor, w tym przypadku właśnie powrócił do pierwotnej nazwy góry: ogr – ludożerny olbrzym. W starożytności ludzie wierzyli, że ogry żyją dalej wysokie góry i osadzili jednego na szczycie, który wznosił się nad doliną Grindelwald z jej ponurą ścianą.

Tło. Od Saussure do szóstej kategorii.

Pierwsi alpiniści - ludzie, którym za cel obrali sobie wspięcie się na górę - pojawili się w Alpach w 1741 r.: ośmiu Anglików mieszkających w Genewie. Liderem i inspiratorem był Richard Pocook, który wcześniej odbył kilka podróży po Bliskim Wschodzie i Azji Mniejszej, a nawet wspiął się na Mount Ida na wysokości 2,456 metrów na Krecie. W ciągu trzech dni dotarli z Genewy do wioski Chamonix. Więc miejscowi nie mogli w żaden sposób zrozumieć, czego ci dziwni Anglicy potrzebowali tam, poza lodowcem Mer de Glace? Przecież najpiękniejsze kwiaty i kryształ górski na świecie (po co jeszcze jechać w te straszne góry?) można znaleźć znacznie niżej. Mount Montanvert stał się pierwszym szczytem alpejskim, który został zdobyty w ten sposób ze względów sportowych.
Raport, opublikowany po podróży, wzbudził zainteresowanie opinii publicznej, a angielscy podróżnicy zaczęli coraz częściej odwiedzać Chamonix. Niektórzy miejscowi zaczynają zarabiać na życie, stając się profesjonalnymi przewodnikami turystycznymi. Pisarz Burrit osiadł na długo w tej wiosce, aby komponować szczegółowy opis dzielnica. Po drodze pracował na pół etatu, jak powiedzielibyśmy teraz, jako biuro podróży.

W 1760 roku w Chamonix po raz pierwszy pojawia się młody profesor z Genewy Horace Benedict de Saussure - chce być pierwszym na Mont Blanc. W 1767 okrąża masyw.
Aktywność Saussure'a nie pozostaje niezauważona, a wspinacze pędzą na Mont Blanc. Pierwszą poważną próbę podjął w 1775 r. Nicolas Couteran, syn właściciela hotelu w Chamonix. Towarzyszyli mu Victor Tissai, Michelle Pakkar i trzech lokalnych przewodników.
Wycofali się, będąc pięćset metrów od szczytu. Przez osiem lat nikt nie niepokoił Mont Blanc, a od 1783 do 1786 wyprawy następowały jedna po drugiej, aż wreszcie. Rok później Saussure udaje się spełnić swoje marzenie. Pojawił się nowy sport - wspinaczka górska.

Pierwsze skrzypce w alpinizmie grali Brytyjczycy. Angielscy dżentelmeni wynajęli francuskich lub szwajcarskich przewodników, aby zabrali ich na wybrany przez nich szczyt. ...
Później podobne stowarzyszenia pojawiają się w Szwajcarii i Tyrolu. Kobiety też nie stronią od modnych hobby. W 1809 Madame d'Angeville, lepiej znana jako George Sand, wrobiła (wyd.: Oszołomiona) publiczność, zakładając męskie spodnie, by wspiąć się na Mont Blanc, co nie odpowiada szlachetnej damie.
Nie udało jej się jednak zostać pierwszą kobietą na najwyższym punkcie Europy, bo rok wcześniej 18-letnia mieszkanka Chamonix Marie Paradis zdobyła Mont Blanc. Co miała na sobie, historia milczy.

W 1856 roku rozpoczyna się okres, który później zostanie nazwany złotym wiekiem alpinizmu. W ciągu kolejnego półwiecza zdobyto prawie wszystkie alpejskie szczyty. W tym samym czasie rozwinął się klasyczny styl: Anglik płaci za szwajcarskich przewodników, w ręku czekan lub alpenstock. Asekuruj przez półki lub po prostu ręcznie. W Alpach pojawiają się pierwsze cokoły z napisami „złamany”, „zamrożony”, „wpadł w pęknięcie”.

W 1858 roku do Grindelwaldu przybył Irlandczyk Charles Barrington. Jego doświadczenie wspinaczkowe nie jest wielkie, ale Barrington jest znakomitym sportowcem, zwycięzcą Wielkiego Wyścigu Narodowego, więc wierzy, że może zrobić poważną wspinaczkę. Początkowo chce wspiąć się na niezdobyty Matterhorn, ale jego finanse i czas przeznaczony na wyprawę już się kończą, więc zwraca uwagę na górę widoczną z okna jego hotelu - Eiger.
10 sierpnia o godzinie 3:30 Barrington wyrusza do szturmu na zachodnie zbocze góry. Towarzyszy mu dwóch doświadczonych przewodników – Christian Almer i Peter Bohren. Podejście nie jest dla nich łatwe, a kilka razy trudne mokre skały prawie zmuszają ich do zawrócenia. Ale Irlandczyk jest uparty io godzinie 12 wszyscy trzej docierają na szczyt. Ścieżka pierwszych wspinaczy - najłatwiejsza droga na szczyt - była później wykorzystywana do schodzenia z góry lub podnoszenia grup ratowniczych. Barrington jest dobrze znany w Wielkiej Brytanii, a po jego opowieściach angielscy wspinacze zaczynają przyjeżdżać do Grindelwald, aby wspiąć się na Eiger, a góra staje się popularna. W 1864 roku wspięła się na nią Lucy Walker, która oprócz bycia pierwszą kobietą na Eiger, znana jest ze swojej specyficznej diety. Podczas wspinaczki jadła wyłącznie ciastka biszkoptowe i piła tylko szampana.

W 1867 Anglik John Tyndall po raz pierwszy zwrócił uwagę na północną ścianę Eigeru. Opis podany przez niego w opowieści o podejściu uświadamia wszystkim, że nie ma co marzyć o wspinaczce po tej ścianie.

W 1786 GE Foster (oczywiście Anglik) ze swoim przewodnikiem Hansem Baumanem wspina się na południową grań. Osiem lat później południowo-wschodni grzbiet jest stonowany. I znowu skład jak na tamte lata: Brytyjczycy Anderson i Baker, szwajcarscy przewodnicy Urich Almer i Alois Pollinger.
W 1885 r. grupa lokalnych przewodników, wspinając się po zachodnim zboczu, schodzi ze wschodu wzdłuż niewykorzystanego grzbietu Mitteleggi.
W 1921 r. ta grań, która prowadzi na szczyt bezpośrednio z wioski Grindelwald, przyciągnęła młodego japońskiego himalaistę Yuko Maki. W towarzystwie trzech przewodników udaje mu się dokonać pierwszego wejścia po tej grani. Trzydzieści pięć lat później Yuko Maki stanie się znana jako liderka udanego wejścia na ośmiotysięcznik Manaslu.
W 1927 r. japońscy wspinacze, ponownie w towarzystwie szwajcarskich przewodników, wspięli się inną drogą na Eiger - wzdłuż południowo-wschodniej ściany.
W 1932 roku dwaj szwajcarscy wspinacze - Hans Lauper i Hans Zürcher - w towarzystwie szwajcarskich przewodników Josefa Knubla i Alexandra Gravena przechodzą przez północno-wschodnią grań, zwaną później granią Laupera. Ta grań, ograniczająca po lewej stronie północną ścianę, była najtrudniejszą trasą obraną na Eigerze. Pomijając oczywiście samą ścianę.

Po I wojnie światowej zmienił się europejski alpinizm. Obraz bogatego angielskiego dżentelmena w towarzystwie kilku przewodników odchodził w przeszłość.
W górach pojawili się Niemcy, Austriacy i Włosi - studenci, robotnicy, drobni pracownicy. Nie mieli pieniędzy na przewodników i hotele, więc wspinali się sami i nocowali w namiotach i zagrodach dla krów. Ale mieli wielkie pragnienie wspinania się po trasach, które dziesięć lat temu uznano za oburzające. Aby to zrobić, wymyślili nowy sprzęt.
W 1900 roku niemiecki alpinista Otto Herzog zaadaptował karabinek używany przez strażaków od połowy XIX wieku, aby zerwać linę podczas wspinaczki. Od tego czasu karabinek jest nieodłączną częścią zestawu wspinaczkowego. Jeszcze przed wojną Hans Pruss wynalazł węzeł chwytający (prusik), który przy ostrożnym poruszaniu pełza po linie, ale podczas szarpnięcia chwyta go mocno. A Hans Dyulfer wymyślił (a dokładniej szpiegował akrobatów) metodę zjazdu z wolnowiszącej liny. Obaj zginęli na wojnie, ale do dziś wspinacze ubezpieczają się prusikiem i zjazdem ze ścian.
I oczywiście skaliste haki. Szeroki wybór kształtów i rozmiarów. Hak wbity w szczelinę z przymocowaną do niego liną za pomocą karabińczyka stał się niezawodnym środkiem asekuracji. Do haka można było wpiąć pętlę z linki i stanąć w niej stopą. Albo nawet usiądź. Za pomocą haczyków można było przyczepić się do ściany i spędzić noc na półce wielkości połowy biurka, bez obawy, że we śnie wpadniemy w otchłań.

Brytyjczycy i Szwajcarzy patrzyli z góry na całą tę hańbę i nazywali młodych alpinistów ekstremistami. Pozostali zwolennikami czystego stylu: lina przewieszona przez ramiona, czekan w dłoni.
Trasy murów, po których wspinali się Niemcy i Austriacy, nie przypadły im do gustu. Wtedy kolejne pokolenie szwajcarskich i angielskich wspinaczy powie swoje ważkie słowo w alpinizmie, ale to będzie później, ale na razie ludzie z XIX wieku patrzyli z pogardą na bezczelną młodzież, która przyjeżdżała na trasy na swoich motocyklach i rowerach. plecaki wypchane różnymi żelazkami.
Wili Welzenbach, który zginął w 1934 roku na ośmiotysięczniku Karakorum, w latach dwudziestych opracowuje pierwszy system klasyfikacji tras z podkategoriami pióropusz i minus.
Najprostszy - "1-", "6+" - niezwykle trudny. Dlatego ci, których Brytyjczycy nazywają ekstremistami, nazywają siebie „alpinistą szóstego stopnia” – wspinaczem szóstej kategorii, podkreślając tym samym swoje wysokie kwalifikacje. Początkowo wspinają się w rodzinnym Tyrolu lub Alpach Saskich, ale potem przyciągają ich poważniejsze ściany.

Pod koniec lat dwudziestych trzy północne ściany uważano za ostatni nierozwiązany problem wspinaczki w Alpach: Matterhorn, Grand-Jorasse i Eiger. Zimno, ciemno, chłodno. Trudne i niebezpieczne. Patrząc na Eiger od północy, francuski alpinista powiedział: „To już nie jest wejście, to jest wojna”.
Z punktu widzenia klasycznego, czystego alpinizmu, wspinaczka po tych ścianach była niemożliwa. Z punktu widzenia młodych ekstremistów to prawda. W 1931 roku bracia Schmidt wsiadają na rowery w Monachium, przyjeżdżają do Zermatt, wspinają się po północnej ścianie Matterhornu i wracają na rowerach do domu. Jeden problem został rozwiązany. Cztery lata później po północnej ścianie Grand-Jorasse wspina się jeszcze dwóch Niemców - Peters i Mayer. Z wielkich murów alpejskich pozostał tylko Eiger.

Dygresja liryczna.

Mówiąc o roli Niemców i Austriaków w rozwoju alpinizmu w latach 20. i 30. nie można pominąć faktu, że pierwszych sowieckich wejść na mury dokonał Austriak. Tak, zgadza się: podbiegi są radzieckie, a wspinacz jest Austriakiem.

Ślusarz Ferdinand Kropf, pracował w zakładzie inżynieryjnym i cały wolny czas spędzał na wspinaczkach. Może stałby się jednym z ekstremistów marzących o Eigerze, ale w jego los wkroczyła polityka. W 1934 Ferdinand bierze udział w powstaniu Schutzbund w Wiedniu.
Po stłumieniu powstania został zmuszony do emigracji z ojczyzny. Słyszałem żart, że długo nie wybierał kraju zamieszkania: oczywiście ZSRR, bo tam leżą kaukaskie góry. Przyjechał do Związku Radzieckiego, a latem 1935 wspiął się na północną Uszbę. W przyszłym sezonie - Szkhelda wzdłuż północnej ściany, ta trasa nazywa się "Szkhelda wzdłuż Kropf".

W 40 Kropf otrzymuje obywatelstwo sowieckie, pracuje nad organizacją alpinizmu w związku zawodowym pracowników telekomunikacji. Podczas wojny Kropf był w OMSBO, gdzie gromadzili się w tym czasie czołowi sowieccy sportowcy. Jest kilka razy rzucany w Austrii, Włoszech i Jugosławii, gdzie pracuje nad organizacją ruchu oporu. Po wojnie, aż do przejścia na emeryturę w 1993 r., pracował w obozach wysokogórskich, organizował alpinizm związkowy.

Nie chodzi nawet o to, że wielu ludzi jest skłonnych uważać „Szkheld wzdłuż Kropf” za pierwsze wejście na sowiecki mur. Ferdinand Aloizovich włożył wiele wysiłku w promowanie tego kierunku jako takiego. Po wojnie aktywnie zachęcał młodych wspinaczy do trudnych wspinaczek ściennych. I to nie tylko kampanijne. Tłumaczył materiały z prasy zagranicznej, opracowywał i próbował wprowadzać nowy sprzęt. Jako ślusarz sam zaprojektował haki skalne. Przy jego aktywnym wsparciu przeprowadzono jedno z najważniejszych sowieckich przejść ściennych tamtych czasów - południową ścianę Uszby, na którą w 1958 r. wspięli się Myszlajew i Nikołaenko. Kropf zrobił wiele, żeby zorganizować służbę ratowniczą. Ferdinand Aloizovich zmarł 16 marca 2005 roku w wieku 91 lat.

Pierwsza runda. biwak śmierci

Północna ściana Eigeru o wysokości 1800 m przypomina wklęsłą klatkę piersiową osoby na wdechu – stosunkowo łagodne spadki dolne i pionowe, a nawet ujemne w górnej części. Z górnej części muru do niższych zboczy niemal bez przerwy przechodzą skały i lawiny. Linia kolejowa, która została ułożona wewnątrz góry w 1912 roku, jest ostatnim akcentem w historii podboju Eigeru. I tak w lewej – wschodniej – części muru pojawiło się kilka okien stacji Eigerwend, a w prawej zachodniej – mocne drewniane drzwi Stollenloch (dosł. Stollenloch – dziura w tunelu). W latach 1924 i 1932. szwajcarscy przewodnicy podjęli dwie próby szturmu na Aigernorwand, ale udało im się wspiąć tylko na pierwszą ćwiartkę muru, najłatwiejszy odcinek.

Latem 1935 roku do Grindelwaldu przyjechało dwóch wspinaczy z Monachium - dwudziestoczteroletni Max Sedlmeier i o dwa lata starszy od swojego partnera Karl Mehringer. Obaj, mimo młodego wieku, byli już znani jako „alpiniści Kategorii Szóstej”, więc nikt nie wątpił, jaki cel sobie wyznaczyli – oczywiście Eigernorwand. Lokalni przewodnicy zgodzili się z ich oceną: „Ci goście są szaleni”.

W ciągu tygodnia wspinacze przyglądali się ścianie optycznie, wybierając odpowiednią trasę. Mehringer "pobiegł" prostym zachodnim zboczem na szczyt, aby zostawić tam zapas żywności, a jednocześnie zbadać ścieżkę zejścia na wypadek, gdyby trzeba było schodzić przy złej pogodzie. Teraz czekali tylko na odpowiednią prognozę.
Wreszcie obiecano im kilka przyzwoitych dni, a 21 sierpnia o trzeciej nad ranem Bawarczycy wychodzą na mur. Przejdą przez to za trzy dni, ale niosą żywność na sześć. Wyruszyli 21 sierpnia wczesnym rankiem. Gdy tylko wyszło słońce, cała optyka w Grindelwaldzie i Klein Scheidegg była skierowana na ścianę, Sedlmeier i Mehringer w dobrym tempie przeszli przez pierwszy skalisty bastion i usiedli na noc nad oknami stacji Eigerwend.

Ich trasa biegła bardziej w lewo niż wszystkie kolejne próby, więc notatkę, którą zostawili na biwaku, znaleziono dopiero w 1976 roku. Przez cały następny dzień widzowie ponownie obserwowali, jak banda pokonuje kolejny pas skalisty i pierwsze lodowisko. Pierwsze pole lodowe to lodowiec na zboczach ściany, średnia stromość to 55 stopni. Aby pokonać ówczesne lodowe zbocza, konieczne było wycięcie łańcucha schodów, zabezpieczając się przez tzw. marchewki to ciężkie stalowe haki do lodu, które wymagają dużej siły, aby wbić młotek i być szczególnie ostrożnym.
Nie istniały wówczas świdry lodowe ani młoty lodowe z pomysłowymi dziobami. Nawet przednie zęby na rakach, które pozwalają albo poruszać się małymi krokami, albo wcale ich nie rąbać, zostały wynalezione przez Grievela zaledwie trzy lata wcześniej i były niezwykle rzadkie. Ale wieczorem drugiego dnia Bawarczycy pokonali Pierwsze Pole i znajdując miejsce stosunkowo chronione przed skałami, osiedlili się na kolejnym biwaku.

Następnego dnia kibice zauważyli, że tempo awansu bawarskiej drużyny drastycznie spadło. W miarę upływu dnia wspinacze wspinali się coraz wolniej. Czasami długo siedzieli w jednym miejscu. Po minięciu kolejnego skalistego pasa Sedlmeier i Mehringer weszli na Drugie Lodowisko, które jest nie tylko bardziej strome i dwa razy dłuższe od pierwszego, ale dodatkowo nieustannie miotają się po nim kamienie lecące z góry. Kiedy ciężkie chmury zasłoniły ścianę, wspinacze wciąż byli na Drugim Polu. Wieczorem zaczęło padać, wiał silny wiatr, a potem zaczęła się burza.
Kolejny dzień nie przyniósł żadnych zmian - deszcz wciąż lał, wiał wiatr. Losy wspinaczy, którzy już czwarty dzień przebywali na murze, pozostały nieznane. Niedzielny poranek, 25 sierpnia, przyniósł pewną poprawę i w ciągu dnia, w niewielkiej przerwie w chmurach, obserwatorzy zdołali dostrzec dwie figurki na żelazie, skalistym obszarze między drugim i trzecim lodowcem. Pierwszy - najprawdopodobniej silniejszy Saddlemeier - wyglądał dobrze, ale drugi wyraźnie wykazywał oznaki skrajnego zmęczenia lub kontuzji. Po krótkiej polanie chmury ponownie ukryły wspinaczy, a burza uderzyła z nową energią.

Miesiąc później niemiecki pilot Ernst Udet, podczas lotu wokół szczytu, odkrył ludzkie ciało tuż nad Żelazem. Z samolotu nie można było zobaczyć, kto to był. Mężczyzna stał na zboczu po pas pokryty śniegiem, według pilota wydawał się mówić do ściany. Miejsce to nazwano Biwakiem Śmierci.
Wszyscy zgodzili się, że wspinacze zmarli z wycieńczenia i hipotermii. Rok później Heinrich Sedlmeier odkrył ciało swojego zmarłego brata tuż pod oknami stacji Eigerwend. Miejsce, w którym znaleziono ciało, znajdowało się tuż pod Biwakiem Śmierci i najwyraźniej zostało zdmuchnięte przez lawinę. W 1962 roku ciało Mehringera zostało znalezione na drugim biegunie przez dwóch szwajcarskich wspinaczy.

Runda druga

Ściana będzie nasza, albo zginiemy na niej.

1935 rok. Śmierć dwóch Bawarczyków wywołała wielkie poruszenie. Zwolennicy nowego stylu pisali, że wspinacze byli blisko celu, a trochę więcej i to „byłoby kolejną kpiną z wiktoriańskiego alpinizmu”. Konserwatyści powiedzieli, że „na murze takim jak Aigernorland wszystkie nowomodne wynalazki były bezsilne”. Kierownictwo kantonu Oberland, w którym znajduje się szczyt, zabroniło wspinania się po północnej ścianie Eigeru. To prawda, że ​​rok później został odwołany, ponieważ zakazanie ekstremistom w takiej sytuacji było bezużyteczne. Lokalni przewodnicy z Grindelwaldu, oskarżeni o brak wystarczających kwalifikacji do ratowania Muru, powiedzieli, że nadszedł czas, aby przyznać wszystkim, że Aigernorwand popełnił samobójstwo. I niech ekstremiści pokażą swoje bohaterstwo na każdej drodze, ale nie na tej ścianie.

W 1935 roku nikt już nie próbował przejść przez Eigernorwand, ale nikt nie miał najmniejszych wątpliwości, że wkrótce w Klein Scheidegg pojawią się nowi ekstremiści.
W maju następnego roku nad Eiger przybyli Hans Teufel i Albert Herbst - obaj pochodzili z Monachium i obaj byli przyjaciółmi Bawarczyków, którzy zmarli rok wcześniej. Byli zdeterminowani. „Wy Szwajcarzy jesteście tutaj bezradni. Dokończymy sprawę – powiedział Teufel dziennikarzom. Po próbie odnalezienia ciał zmarłych i rozpoznaniu dolnej części trasy Albert i Hans odeszli z zamiarem powrotu pod koniec czerwca, kiedy trasa była w dobrym stanie. W międzyczasie możesz wykonać kilka podejść treningowych. Kto wie, jak potoczyłoby się ich wejście na Białą Kobrę - ani jedno, ani drugie nie wróciło do Grindelwalda. Wspinając się po północnej ścianie Schneehorn, Teufel wyrwał się i oderwał swojego partnera. Pierwszy zginął, a drugi został ciężko ranny i przewieziony do szpitala przez szwajcarskich ratowników.

Następnie u podnóża Muru pojawili się Loulou Boulaz i Raymond Lambert.

Poprzedniego lata ta banda minęła północną ścianę Grand-Jorasse, która była uważana za nieco prostszą niż Eigernordwend. To było dopiero trzecie przejście trasy, a Bula została pierwszą kobietą, która wspięła się na tę ścianę. Drużyna miała więc spore szanse, ale po przejściu około 600 metrów wycofała się nie osiągając głównych trudności.

W lipcu Wili Angerer i Eddy Rainer, dwaj doświadczeni Bergsteigerowie z Innsbrucka, założyli swoją bazę pod murem. Wiedząc, jakie trudności napotkali Sedlmeier i Mehringer w pokonaniu pierwszego skalnego bastionu, Austriacy zaczęli szukać innej drogi do Pierwszego Pola Lodowego. Musieli wykonać kilka wyjść rozpoznawczych, ale w końcu znaleziono nowy, prostszy sposób. Na zachód od Pierwszego Bastionu odkryli tak zwany Zrujnowany Bastion. Po Zrujnowanym Bastionie znajdował się krótki, ale trudny odcinek, który nazwano „Trudną Szczeliną”.

A potem ścieżka oparła się o gładką, zwisającą ścianę Czerwonego Pionu, który wyglądał na całkowicie nieprzejezdny. Po lewej stronie stroma, osiemdziesięciostopniowa skała prowadziła do Pierwszego Pola Lodowego. Nie było też drogi od razu. Dodatkowo pogoda zaczynała się pogarszać. Angerer i Rainer zeszli na dół, zdecydowani spróbować ponownie, gdy tylko pogoda się poprawi. Pod murem spotkali jeszcze dwóch wspinaczy, którzy chcieli spróbować szczęścia na Eigerze. Byli to żołnierze niemieckich oddziałów strzelców górskich Anderl Hinterstossser i Tony Kurtz

Obaj mieli po 23 lata i obaj mieli kilka pierwszych przejść szóstej kategorii. Gazety natychmiast podniosły dyskusję na temat: czy Niemcy i Austriacy zorganizują wyścig na murze, czy się zjednoczą?

17 sierpnia pogoda się wypogodziła, prognoza na kolejne trzy dni też była pomyślna, a wspinacze zaczęli pakować swoje rzeczy. Kilka dni wcześniej Hinterstossser spadł na zjeździe rozpoznawczym i został lekko ranny, ale myśl o rezygnacji ze wspinaczki nawet mu nie przyszła do głowy. 18 sierpnia o drugiej nad ranem cała czwórka - mimo wszystko zdecydowana iść razem - ruszyła na Mur. O 9 rano byli już w miejscu, gdzie linia Czerwonego Pionu zatrzymała Austriaków. Opcja wspinania się na Red Rock nie była nawet dyskutowana, a Hinterstossser poszedł w lewo, mając nadzieję, że znajdzie łatwiejszą drogę w górę. 40 metrów trudnego trawersu, który przejdzie do historii jako trawers Hinterstosser, a czwórka trafi na Pierwsze Lodowisko. Gdy wspinacze zbliżyli się do skalistej bariery oddzielającej pierwsze i drugie pole, obserwatorzy – oczywiście tak jak rok wcześniej cała dolina spadła do teleskopów i lornetek – zauważyli, że z jednym z uczestników coś jest wyraźnie nie tak.

Gniew - to był on - chodził bardzo powoli i od czasu do czasu trzymał głowę. Rainer musiał stale go protekcjonalnie. Nie było wielkiej tajemnicy, co się stało: jeden z Austriaków został uderzony kamieniem w głowę. Po dotarciu do Drugiego Pola i znalezieniu mniej lub bardziej chronionego miejsca w jego dolnej części, cała czwórka zaczęła wyposażać biwak, choć do wieczora było jeszcze daleko. Obserwatorzy ponownie nie mieli żadnych pytań - Angerer musi odpocząć i opamiętać się, aby kontynuować wspinaczkę.

Na dole wszyscy zgodzili się, że grupa niemiecko-austriacka ma bardzo duże szanse. Pierwszego dnia wspinaczki wspięli się dość wysoko, znacznie wyżej niż ich poprzednicy. Następnego dnia mogą dotrzeć do Biwaku Śmierci, a nawet wyżej.

Nie, zdecydowanie szanse są bardzo dobre. Następnego ranka szczęśliwcy, którzy otrzymali teleskop, mogli zobaczyć, jak wspinacze powoli wznoszą się, trawersując w lewo, wzdłuż Drugiego Pola Lodowego. Kurtz i Hinterstoser objęli prowadzenie i po kolei wycięli stopnie. Całą drugą połowę dnia spędziliśmy na pokonaniu Żelaza. Wspinacze rozbili biwak na samym początku Trzeciego Pola Lodowego, kilka metrów poniżej Biwaku Śmierci.

Następnego dnia o siódmej rano grupa kontynuowała wspinaczkę. Kurtz i Hinterstoser ponownie prowadzili. Więzadło austriackie miało oczywiste trudności. W końcu cztery punkty na lodowisku zamarły w bezruchu, a po półtorej godzinie zjechały w dół. Przekroczono dokładnie dwie trzecie muru. Nikt nie miał wątpliwości, że powodem odwrotu był stan drużyny austriackiej, Kurz i Hinterstoser mogli kontynuować wspinaczkę. Zjazd widziany od dołu przebiegł bez problemów iw dobrym tempie. Kiedy grupa zbliżyła się do Lodowej Rury oddzielającej Pierwsze i Drugie Pole, pogoda gwałtownie się zmieniła: ściana pokryła się chmurami, zaczął padać deszcz. Ale ostatnią rzeczą, jaką publiczność mogła zobaczyć, było to, że Gniew wyraźnie się pogarszał.

Całą noc padało. Rano wszyscy zobaczyli, jak czterech wspinaczy opuściło swój biwak przy Red Rock i skierowało się w stronę Pierwszego Pola. Musieli pokonać poważną przeszkodę - trawers Hinterstossera, którego skały z powodu deszczu i nocnych przymrozków pokryły się lodem i stały się praktycznie nieprzejezdne. Wszystkie próby pokonania trawersu przez Hinterstosera zakończyły się niepowodzeniem. Następnie został zastąpiony przez Kurtza - również bez powodzenia. Czwarty uczestnik - oczywiście Angerer - leżał nieruchomo. Trawersu nie dało się ominąć, pozostało tylko zjechać prosto w dół, to dałoby szansę zejść, gdyby...

Gdyby było ich dużo: jeśli natkniesz się na półki do organizowania buntów, jeśli lecące z góry kamienie nie przerywają liny, jeśli zdrętwiałe palce nie rozluźniają się w najbardziej nieodpowiednim momencie, jeśli… W teorii wszystko jest proste - trzeba zejść 200 metrów w dół, wbić hak, zawiesić podwójną linę, potem - lekki ruch ramion i nóg i jesteś 30 metrów niżej. Siedem takich zejść - i jesteś zbawiony. W praktyce wszystko jest znacznie bardziej skomplikowane. Zejście nie wiadomo, czy będzie choć pozory półki, na której można się ułożyć trzydzieści metrów niżej - pytanie. To, czy gruba, skręcona lina sizalowa przeciągnie się przez wszystkie zakręty, czy też utknie gdzieś w górze, jest jeszcze większym pytaniem. A teraz jest to wspinacz, który mocuje linę w duraluminiowej ósemce i łatwo dostosowuje prędkość ruchu, zbaczając ręką. Następnie do klasycznego zjazdu należało owinąć linę wokół nogi, przełożyć ją przez krocze i przerzucić przez ramię. Przedstawiłeś się?

Albert von Allmen wykonał okrążenie linii kolejowej w tunelu Eiger. Jego zadaniem było monitorowanie stanu płótna i mechanizmów, aby sprawdzić, czy tunel nie grozi zawaleniem. Nieopodal Stolenloch urządzono mały pokój, w którym można było odpocząć i napić się herbaty.
Albert wiedział, że czterech młodych wspinaczy jest teraz na ścianie, wiedział, że są w poważnych tarapatach. A inspektor postanowił wyjść na zewnątrz - nagle będzie mógł coś zobaczyć. Otworzył masywne drewniane drzwi i znalazł się na ścianie. Wieczorna ciemność, mgła i deszcz sprawiły, że z odległości kilku metrów nie było widać czegoś. Wtedy von Allmen złożył ręce jak megafon i krzyknął. I bardzo się zdziwił, gdy z góry - z lewej strony usłyszał w odpowiedzi krzyk. Allman kilka razy krzyknął, żeby tu zszedł, i poszedł nastawić czajnik.

Według niego wspinacze znajdowali się nie dalej niż sto metrów od Stollenloch, co oznacza, że ​​wkrótce powinni się pojawić. Półtorej godziny później nikt się nie pojawił, a dozorca był zdenerwowany. Ponownie otworzył drzwi i natychmiast usłyszał: „Pomocy! Cała reszta umarła, ja sam przeżyłem! Proszę pomóż mi!". To był Tony Kurtz krzyczał. "Jestem po twojej prawej!" – odpowiedział Albert i wrócił do tunelu. Z tunelu zadzwonił do stacji Eigergletcher, która znajdowała się u podnóża zachodniego zbocza góry. Tam, jak wiedział Allman, odbywała się teraz wyprawa filmowa, w skład której wchodziło trzech doświadczonych przewodników. Wspinaczka na Ścianę została oficjalnie zabroniona przez władze, więc przewodnicy absolutnie nie byli zobowiązani do ryzyka uratowania tych, którzy złamali zakaz.
Ale Hans Schlanegger i bracia Christian i Adolph Ruby zdecydowali, że z zakazami i wymówkami rozprawią się później i teraz musimy spróbować uratować ostatniego ocalałego wspinacza. Przybyli do Stollenloch specjalnym pociągiem i wspięli się na Mur.

Po dość trudnej wspinaczce znajdowali się zaledwie kilkaset stóp od Kurtza. Nie widzieli go, ale słyszeli go doskonale, a Kurtz powiedział im, że Hinterstossser uwolnił się i ściągnął Angerera, który był już praktycznie nieprzytomny. Gniew spadł niedaleko, ale został uduszony liną. Z tym samym szarpnięciem Reiner został mocno przyciśnięty do haka zabezpieczającego. Nie mogąc się ruszyć, Eddie bardzo szybko zmarł z powodu hipotermii.
Przewodnicy powiedzieli, że jeśli Tony obniży dla nich linę, dadzą mu jedzenie i zapasy. Ale Kurtz nie mógł tego zrobić - nie miał liny, haków, karabinków, młotka. Ponadto stracił rękawicę, a jego lewa ręka już nie działała.
Przewodnicy nie mogli nic zrobić, nie mieli nawet minimalnego zestawu niezbędnego sprzętu. Powiedzieli, że wrócą rano („Nie! Nie zostawiaj mnie! Zamarznę tutaj na śmierć!” Krzyknął Kurtz) i wrócili do Stollenloch.

Gdy kilka godzin później ponownie udali się na Mur, było ich już czterech – dołączył do nich najbardziej doświadczony ratownik Arnold Glatthard. Ku ich radości i zaskoczeniu Kurz był żywy i przytomny. Ale problem – jak się do niego dostać – nigdzie nie zniknął. Nie było najmniejszej szansy wspięcia się na nawis skalny oddzielający niemieckiego himalaistę od ratowników. Kurtz nalegał, aby przewodnicy poszli w prawo, gdzie wspinacze się wspinali, a następnie zabrali mu linę. Haczyki pozostały w górę - to znacznie ułatwi im zadanie. A zejście z trzech lub czterech lin dla doświadczonych ratowników nie będzie stanowiło żadnej trudności. Szwajcar spojrzeli po sobie: sam Tony nie rozumiał, o co prosił. Byli doświadczonymi przewodnikami, zabierali klientów na dość trudne trasy, brali udział w wielu akcjach ratowniczych. Ale nie byli ekstremistami i nigdy nie wspinali się po trasach szóstej kategorii. Przejdź przez trawers Hinterstosera? Nawet przy dobrej pogodzie jest to dla nich nierealne, ale teraz, gdy pokrywa go warstwa lodu, będzie to czyste szaleństwo.
A potem przewodnicy zaproponowali swój plan: Kurtz podnosi się do ciała Angerera i zabiera linę, która go udusił. Następnie podchodzi do Reinera i bierze linę. Związanie ich powinno wystarczyć, aby dotrzeć do ratowników z Kurza. Przewodnicy przywiążą do niej wszystko, czego potrzebują, a Kurtz zejdzie do nich na nowej linie.

Po długich sześciu godzinach zza nawisu wyłonił się koniec liny z przywiązanym do niej kamieniem. Ratownicy szybko przywiązali do niej nową linę, haki, karabińczyki i młotek, a Kurtz podniósł ładunek. Jedna lina nie wystarczyła, by Kurz jednym ruchem pokonał dystans do ratowników. Związał więc dwie liny i zaczął schodzić. Schodził bardzo wolno, szarpnięciem. I tak, gdy jego nogi już pokazywały się z powodu zgięcia, zejście się zatrzymało. Wyczerpany Kurtz popełnił standardowy błąd: węzeł, który wiązał liny, utknął w karabinku. Nie żyje.

Kiedyś miałem coś w rodzaju zejścia ze zwykłego szczytu. Świeciło słońce, było ciepło, moje stopy spoczywały na zboczu, nie było śladu zwisu. Z dołu koledzy z drużyny łagodnie przeklinali. Noc spędziłem w ciepłym śpiworze, a cała moja wspinaczka trwała osiem godzin, nie więcej.
Ale w pewnym momencie zacząłem się bać, bałem się tego, że nigdy nie będę w stanie rozwikłać tego całego gówna, które było owinięte wokół mojego zejścia. W dodatku prusik, którym się ubezpieczałem, był zaciśnięty gdzieś nad głową i nie mogłem go dosięgnąć. Wszystko skończyło się dobrze: po dziesięciu minutach głupiego drgania, zawisłem na minutę, złapałem oddech i obróciłem się na głowie. Motnya rozwikłał się, lina szarpnęła, koledzy z drużyny rozluźnili się. Ale znowu przez sekundę naprawdę się bałem. Nie mogę sobie nawet wyobrazić, co czuł Kurtz, kiedy nieszczęsny węzeł zatrzymał go dosłownie o krok od zbawienia.

Przez jakiś czas próbował coś zrobić, nawet Glatthard próbował mu pomóc, wykonując ryzykowną sztuczkę. Stanął na ramionach jednego z partnerów i próbował dotrzeć do Kurtza. Mógł nawet dotknąć czekanem kotów Tony'ego. Ale to wszystko.
Nieoczekiwana przeszkoda, gdy zbawienie było już tak blisko, wyssała resztki sił. Nieodróżnialny krzyk odbił się echem od niego do przewodników. "Co?" zapytali. „Wszystko jest ze mną” – usłyszeli w odpowiedzi. Tony Kurtz - ostatni z czwórki, która próbowała szturmować Aigernordwand latem 1936 - zmarł.
Przed wspinaczką powiedział dziennikarzom: „Ściana będzie nasza albo zginiemy na niej”. On miał rację. Jego ciało wisiało na ścianie, dopóki jeden z przewodników nie przeciął liny nożem przymocowanym do długiego słupa.

Runda trzecia. Eiger

Śmierć czterech młodych wspinaczy wstrząsnęła całą Europą. Kontrowersje między purystami a ekstremistami wybuchły z nową energią. Konfrontacji purystów z ekstremistami nadano polityczne zabarwienie. Zwolennikami czystego stylu byli głównie Anglicy i Szwajcarzy. Zwolennicy nowej szkoły pochodzili z Niemiec i Austrii, w mniejszym stopniu z Włoch. Wschodzący świat Europy został podzielony na dwa obozy. Reprezentantem pierwszego był wolny dżentelmen, z demokratycznego kraju, podróżujący dla własnej przyjemności, gdziekolwiek chciał, dokonując podjazdów, korzystając tylko z możliwości, jakie daje natura. Rodzaj artysty z alpinizmu. W drugim obozie przebywał młody i arogancki ekstremista z kraju o totalitarnym reżimie, który nie oddał ani grosza na swoje lub cudze życie. Podczas wspinaczki używa wszystkiego, co przychodzi mu do głowy, aby osiągnąć cel. Rodzaj inżyniera, który zamienił sztukę w rzemiosło.

Namiętności wrzały z nową energią, gdy Hitler ogłosił, że ci, którzy przekroczą Eigernordwend (lub, jak zaczęto nazywać to w prasie, Eigermordwend) zostaną nagrodzeni medalami olimpijskimi. Spokoju nie dodała też prasa niemiecka, publikująca apele w stylu „kolejny wspinacz zginął, ale są gotowi zająć jego miejsce…”. Nawet za to, że młodzi niemieccy wspinacze byli w całości lub częściowo sponsorowani przez państwo, obwiniano również ekstremistów. I na koniec jeszcze jedno dotknięcie: Hinterstossser i Kurz byli personelem wojskowym. Strażnicy górscy. Dlatego na łamach prasy pojawiła się wersja, że ​​kazano im wspiąć się na północną ścianę Eigeru. Następnie okazało się, że dowódca ich jednostki, pułkownik Konrad, będąc bardzo wykwalifikowanym wspinaczem, wiedział, co się dzieje i odwrotnie, dowiedziawszy się, że dwóch jego żołnierzy pojechało do Oberlandu, wysłał telegram z kategorycznym zakazem wstępu do ściany. Ale to było dopiero później, ale na razie na łamach prasy przechadza się wizerunek niemieckiego żołnierza, który bezsprzecznym rozkazem pędzi na Ścianę Śmierci.

Zniesiono zakaz wspinania, ale stowarzyszenie przewodników szwajcarskich po raz kolejny stwierdziło, że nie zamierza ryzykować życia swoich ratowników z powodu młodych ekstremistów, którzy wpadli na pomysł popełnienia samobójstwa w tak oryginalny sposób. Prezes Brytyjskiego Klubu Alpejskiego, pułkownik Stratt, w swoim artykule, w którym bronił tradycji czystego alpinizmu, porównał wspinaczy wspinających się na Aigernorwand z fanatykami krucjat i nadał nazwę North Face – Idiots Trail, Imbecile Variant.

Ale czy Ściana Śmierci, Droga Idiotów, Egzamin Ostateczny (a taka nazwa była) i Eigernordwand pozostały pożądanym celem dla wspinaczy. Na początku sezonu 1937 do Grindelwaldu zaczęli przybywać nowi ludzie, aby sprawdzić się na zabójczej trasie. Jako pierwsi na swoich rowerach przybyli Anderl Heckmeier i Theo Lösch.

Przez sześć tygodni czekali na odpowiednią pogodę, ale nie czekając, wyjechali z powrotem. Pogoda w sezonie 1937 była zła. Ciągle albo padał śnieg, albo padało. Stoki były w bardzo złym stanie. Doświadczyło tego dwóch włoskich wspinaczy - Giuseppe Piravano i Bruno Detassis. Obaj mieli kilka trudnych przejść ściennych w Dolomitach, więc nie bez powodu wierzyli, że Eigernordwend będzie w ich zasięgu. Aby spojrzeć na szczyt Muru, udali się nad Eiger szlakiem Laupera. Śniegu było dużo, a kiedy Giuseppe minął strome lodowe zbocze, z góry spadła lawina i odrzuciła go. Haczyk na lód wysunął się, a Bruno zatrzymał swojego partnera. W wyniku upadku Piravano poważnie posiniaczył sobie nogę, ale Detassis miał siłę, by dosłownie zaciągnąć go do miejsca, w którym żebro Laupera łączy się z żebrem prostszego Mitteleggiego i opuścić go do małej chatki u stóp. Stamtąd Giuseppe został już przewieziony do szpitala.

Kilka dni później dwóch młodych Austriaków z Salzburga wyszło na tę samą grań Lauper w tym samym celu – aby spojrzeć na górną część muru. Nawet na tle nie starzejących się poprzedników wyróżniała ich skrajna młodość. Najmłodszy Bertle Gollackner miał dziewiętnaście lat, Franz Primas był od niego nieco starszy.
Z doświadczenia różnili się też od poprzednich bohaterów Eigera na gorsze. Bertle i Franz zamierzali wspiąć się jak najwyżej, spojrzeć na Mur i zejść. Więc nie zabrali ze sobą nic oprócz kilku kanapek na przekąskę. Wejście zajęło cztery dni. Zamieć, głód, spędzenie nocy w śnieżnych dołach w końcu wykończył Gollacknera, a on zginął pod szczytem. Ciężko zmarznięci, ale ocalały Prymas nie potrafił wyjaśnić, dlaczego drugiego dnia nie poszli za przykładem Włochów w dół Mitteleggi do chaty, ale weszli na górę.

Ciało Gollacknera opuściło dwóch kolejnych Austriaków - Matthias Rebitsch i Ludwig Förg, którzy mieli przejść przez ścianę.

Poczekawszy wreszcie na odpowiednią dla nich pogodę, 11 sierpnia udali się na Mur. W ciągu jednego dnia wspięli się zarówno na Strzaskany Bastion, jak i Trudną Szczelinę oraz trawers Hinterstosera. Zostawili barierkę na trawersie na wypadek, gdyby musieli wracać przy złej pogodzie - lekcje z zeszłego sezonu nie poszły na marne. Nagle, pod koniec trawersu, Mathias i Ludwig znaleźli platformę po prostu wspaniałą jak na standardy Eigera, Jaskółcze Gniazdo, jak wspinacze nazywali ten biwak.
Nawis niezawodnie chronił przed kamieniami lecącymi z góry, a dwie osoby mogły leżeć na samej platformie. Następnego dnia zajęło im przejście pierwszego i drugiego pola lodowego, Żelaza i dotarcie do Biwaku Śmierci.
Trzeciego dnia Rebitsch i Förg przekroczyli Trzecie Pole Lodowe i zbliżyli się do rampy, nawisu skalistego obszaru.

A potem pogoda, która nie rozpieszczała wspinaczy, zupełnie się pogorszyła. Musiałem pracować w prawdziwym wodospadzie. Przemoczeni i zmarznięci Rebitsch i Förg wrócili na Biwak Śmierci, mając nadzieję, że pogoda może się poprawić następnego dnia. Następny poranek był jeszcze gorszy niż poprzedni. Grupa bez incydentów zeszła do Jaskółczego Gniazda. Jak później powiedzieli, ten biwak był hotelem pierwszej klasy w porównaniu do poprzedniego miejsca pobytu. Tam urządzili się najlepiej, jak mogli i wysuszyli się, mając nadzieję, że nagle, co może być... Ale pogoda się nie poprawiła, a jedzenie już się kończyło, a Austriacy musieli zejść na dół. Lina pozostawiona na trawersie Hinterstosera bardzo się przydała - po skale płynął ciągły strumień wody, a wspinaczka byłaby niemożliwa.

Byli wyżsi niż ktokolwiek na Murze, widzieli, co było dalej, zeszli żywi. To było już zwycięstwo. W grudniowym numerze monachijskiego magazynu Bergsteiger (wspinacz) Förg napisał, że nie widzi żadnych nadzwyczajnych trudności, wystarczy mu trochę szczęścia, by przejść przez Mur.

Czwarta runda

Pierwsza próba sezonu 1938 kosztowała życie dwóch włoskich wspinaczy, Bartolo Sandri i Mario Menti. Do szturmu wyruszyli w połowie czerwca - za wcześnie na Eiger, za dużo śniegu na stokach. Ponadto Włosi wybrali ścieżkę, która nie stała się już klasykiem, przez Ruined Bastion i trawers Hinterstausser, ale podążali ścieżką Saddlemeiera i Mehringera. Pierwszego dnia wspięli się wystarczająco wysoko i zatrzymali się na noc. Następnego dnia, bez względu na to, jak obserwatorzy przeszukiwali ścianę teleskopami od dołu, Włochów nie udało się znaleźć. Ich ciała zostały znalezione kilka dni później u podnóża muru w lawinie.

W czerwcu 26-letni austriacki alpinista Heinrich Harrer po ukończeniu studiów na uniwersytecie w Harz wsiadł na motocykl i pojechał do Grindelwaldu. Tam poznał swojego przyjaciela Fritza Kasparka, z którym postanowili wybrać się na zimę do Eigernorwand.

Po wyjściu z treningu i pozostawieniu plecaka z zapasami w jaskini tuż nad Zrujnowanym Bastionem, 21 lipca Heinrich i Fritz wyruszyli do decydującego ataku. Pod murem spotkali dwóch rodaków - Rudi Freissl i Leo Brankovski. Postanowiono spróbować szczęścia na naszej czwórce z Eigeru. Wspinając się do jaskini, Austriacy odkryli, że dwaj kolejni wspinacze, Anderl Heckmeier i Ludwig Förg, odpoczywali w niej przed wyjściem.

Bawarczyków, którzy mieli już ponad trzydzieści lat, można było zaliczyć do weteranów, niejako ze względu na ich wiek, jak na osiągnięcia wspinaczkowe.

Heckmeier, ogrodnik z Monachium, opowiadał o sobie mniej więcej tak: „W niedzielę zwykle robię sześć i pomagam przynosić kolejne zwłoki. W poniedziałek i wtorek nie mogę pracować, bo po wspinaczce i kolarstwie nie mam sił. W środę musimy uczestniczyć w pożegnaniu zmarłych w niedzielę. W czwartek i piątek trzeba nabrać sił na przyszły weekend. Oczywiście nic dziwnego, że monachijska gmina zwolniła takiego ogrodnika.” Wiele trudnych tras w Alpach stawia Heckmeiera wśród wybitnych wspinaczy swojego pokolenia.

Ludwig Förg miał też bardzo solidny bagaż wspinaczkowy. W 1934 wykonał pierwszy trawers Uszby - jednego z najpiękniejszych i najtrudniejszych szczytów Kaukazu. W 1936 wrócił na Kaukaz i wspiął się na Północną Uszbę wzdłuż zachodniej ściany. Poza tym to on rok wcześniej wspiął się na Eiger na Rampę i zszedł żywy.

Była to bardzo silna grupa z bogatym doświadczeniem w pokonywaniu zarówno skalistego, jak i lodowego terenu. Ponadto dysponowali sprzętem najwyższej klasy, w szczególności nowością – rakami dwunastozębnymi z przednimi zębami, pozwalającymi pokonywać strome lodowe ściany. Na swoim tle Austriacy wyglądali znacznie skromniej. Mieli dość bogate, ale lokalne doświadczenie. A sprzęt jest uboższy. Na przykład Harrer w ogóle nie zabierał kotów, aby rozjaśnić plecak. Uzgodnili z Kasparkiem, że Fritz poprowadzi po lodowych terenach, a Heinrich – po skalistych.

Wieczorem Heckmeier po raz pierwszy spojrzał na barometr wysokościomierza i zobaczył, że ciśnienie spada. Potem spojrzał na chmury i nie lubił ich. Dochodząc do wniosku, że pogoda się pogorszy, Niemcy postanowili zejść. Tak, a sześć osób na jednej ścianie to ich zdaniem za dużo. I tak wiele kamieni leci z góry, aby dodać do nich te, które wspinacze opuszczą na siebie. Austriacy postanowili kontynuować szturm. Wychodząc wcześnie rano, wciąż w ciemności, szybko dotarli do Czerwonego Pionu i trawersu Hinterstosser. Potem okazało się, że Rudy Friesl został uderzony w głowę kamieniem, a drugie zawiniątko też spadło. Nikt nie chciał powtarzać błędów z zeszłego roku, kiedy kontuzja Angerera była pierwszym impulsem do śmierci całej czwórki, nikt nie budował złudzeń na temat tego, że będzie „lepiej”.

Na trawersie była lina, pozostawiona rok wcześniej, a z jej pomocą Harrer i Kasparek szybko i bez problemów pokonali to straszne miejsce. Po ugryzieniu w Jaskółczym Gnieździe udali się na Pierwsze Pole. Tam tempo ich ruchu zwolniło, ponieważ Harrer, który nie miał kotów, potrzebował dużych kroków i bardzo niezawodnej asekuracji. Niemniej jednak po południu dotarli do Drugiego Pola Lodowego. Popołudnie w górach jest zwykle bardziej niebezpieczną porą, ponieważ skały przymarznięte do lodu topią się pod słońcem. Drugie Pole to najbardziej niebezpieczne dla skał miejsce na Murze, a Harrer i Kasparek postanawiają nie ryzykować, tylko przeczekać i odejść wcześnie rano, gdy zamarznięte kamienie zalegną na ich miejscu. A niebezpieczeństwo lawin jest znacznie mniejsze. Po opuszczeniu pola spędzili kilka godzin na oczyszczaniu terenu i byli w stanie zapewnić sobie całkowicie akceptowalny nocleg.

Podczas gdy Heinrich i Fritz wspinali się po lodowej rurze łączącej pierwsze i drugie pole, zdołali zmoczyć się do skóry, a gdy próbowali spać na swoim miejscu, ich ubrania zamarzły. Ale rano poszli na Drugie Pole. Kasparek prowadził i znów rąbał kroki. Była to ciężka praca, trwająca pięć godzin, a pod koniec II Pola Kasparek był prawie wyczerpany. Wspinacze usiedli, by odpocząć, a potem zobaczyli, że pod ich śladami unosi się tobołek na bardzo wysokim. Wkrótce Heckmeier i Förg dogonili swoich austriackich kolegów. Schodząc w dół Bawarczycy zobaczyli, że pogoda się nie pogarsza, a raczej poprawia i następnego dnia wrócili na mur. Dzięki gotowym schodkom i nowości - rakom 12-zębowym, bardzo szybko poruszały się po lodowych polach.

Niemcy zasugerowali, aby Austriacy zrezygnowali ze wspinaczki. Ich zdaniem Harrer i Kasparek nie byli dobrze przygotowani do takiej ściany. Harrer nie miał kotów, a żaden z nich nie miał czekana, Kasparek rąbał kroki lodowym młotem, a to zabiera znacznie więcej energii i trwa znacznie dłużej. A przed nami Trzecie Pole Lodowe i Biały Pająk na szczycie muru. Austriacy kategorycznie odmówili, a potem Förg zaproponował, że pójdzie w czwórkę. Następnie Heckmeier powiedział, że po prostu żal mu chłopaków. Ale Harrer natychmiast dostał dodatkowy ciężar, ponieważ Niemcy mieli prowadzić. Wspinacze minęli Żelazo, Trzecie Pole i bez większych przygód dotarli do rampy. Dalsza trasa była nieznana.

Z trudem wspinaliśmy się po rampie, wspinacze kilka razy upadli, a gdyby nie ubezpieczenie, to bez zwłoki ta, która bez zwłoki spadła byłaby kilometr niżej u podnóża ściany. Nad Rampą przywitał ich kominek, bardzo podobny do Lodowej Fajki, tyle że teraz nie był pokryty lodem - lała się po nim woda. Postanowili zostawić kominek na rano i zaczęli wyposażać biwak. Po jakimś czasie poprawiwszy obie platformy, usiedli, przywiązując się do haków, i zaczęli gotować obiad. Nie byłem głodny, odwodniony organizm wymagał tylko picia. Tylko Heckmeier otworzył i zjadł puszkę sardynek. Jak się okazało, na próżno – w środku nocy chwycił go silny skurcz żołądka. Ale rano, z pomocą Harrera, który gotował niekończące się porcje herbaty jedna po drugiej, Heckmeier wrócił do normy i był gotowy do kontynuowania wspinaczki.

Kominek, który nazwali Szczeliną Wodospadu, był pokryty lodem, a Heckmeier wspinał się po nim, demonstrując genialną technikę lodu i możliwości przednich zębów nowych kotów. Następnie trzeba było pokonać dziesięciometrowy zwis Icy Cheekbone. Heckmeier wbił hak do lodu i zaczął się wspinać. Niemal na samej górze odpadł. Hak się wyciągnął. Druga próba ma podobny wynik. Podczas trzeciej próby, znowu na samym szczycie, Heckmeier, czując ścianę ręką w ładowni, poczuł, że nogi znów zaczynają mu się ślizgać. Wyciągając rękę do przodu, na szczęście znalazł wskazówkę i zawisł na jednej ręce. Potem wspiął się na górę, strzelił kilka niezawodnych haków i zaczął brać resztę.

Z rampy musisz udać się w prawo - do kolejnego dużego pola śnieżnego, Białego Pająka. Z tego trawersu mieli szczęście zobaczyć całą dolinę. Zachwyceni pięknem krajobrazu, który się otworzył, nazwali ten odcinek Trawersem Południowym.

A potem był Pająk. Duże pole lodowe było podziurawione rowami lawinowymi i śladami skał. Zeskakując z Pająka, jak z trampoliny, kamienie, śnieg i lód bezzwłocznie sfrunęły w dół do Żelaza i Drugiego Pola. Pogoda, która od rana stopniowo się pogarszała, stała się zupełnie nigdzie - zaczął padać śnieg, opadła mgła. Pierwszy pakiet wyszedł na Pająku i bardzo szybko poszedł w górę na nowomodnych 12-zębowych kotach. Drugie więzadło było znacznie trudniejsze. Kaspark wyszedł na lód i zaczął rąbać kroki dla Harrera. Harrer asekurował swojego partnera przez lodowy hak i nagle usłyszał odgłos spadającej z góry lawiny. Heinrich zareagował natychmiast – przycisnął się do ściany i zakrył głowę plecakiem.

Lawina próbowała go wyrwać, ale jakoś zdołała się oprzeć. Przed drugą lawiną Heinrichowi udało się zatrzasnąć smycz w karabinku na haku. Napierając na zbocze, odpoczywając, nie pozwalając zrzucić się śniegowi, cały czas czekał na pociągnięcie liny, był pewien, że jego partnerka spadła. Heinrich ubezpieczył się, udało mu się przygotować na lawinę, ale Fritz rąbał kroki i miał niewielkie szanse na pozostanie na zboczu. Przekonany, że lina została rozdarta i że był jedynym z czterech, którzy przeżyli, Heinrich krzyknął. Ku jego wielkiej radości okazało się, że cała grupa przetrwała tę niebezpieczną przygodę bez poważnych konsekwencji. Heckmeier i Förg byli już na samym szczycie Pająka, nie mieli już ubezpieczenia.
Ale Anderlowi udało się wbić dziób czekana w lód jedną ręką, a drugą - złapać Ferga za kark w dosłownym tego słowa znaczeniu. Z całej czwórki największego pecha miał Kasparek - kamień uderzył go mocno w ramię i oderwał kawałek skóry. Ale ta kontuzja nie należała do kategorii śmiertelnych, Fritz mógł poruszać się samodzielnie i to było najważniejsze.

Spędziliśmy noc pół-siedząc-pół-wisząc-półstojąc. Znowu nie miałem ochoty jeść, znowu niekończące się filiżanki herbaty. Rano udaliśmy się na skały szczeliny wyjściowej - ostatniej poważnej przeszkody przed dotarciem do grani szczytowej. Zrozumieli, że dziś muszą sięgnąć szczytu. Aby plecaki były lżejsze, wyrzucili całe jedzenie, pozostawiając tylko trochę glukozy. Heckmeier prowadził, jak zawsze. Kontuzjowany Kasparek był czwarty, na wypadek gdyby musieli go podciągać w trudnych miejscach. Z górnych pól śnieżnych nieustannie schodziły małe lawiny, a Heckmeier musiał wspinać się gwałtownie, wybierając spokojne odstępy. Kiedy lawina zrzuciła go ze ściany, powalił Furga, ale hak przetrwał.

Nagle przed sobą usłyszeli krzyk z góry, nie odpowiedzieli, bojąc się, że odpowiedź może zostać odebrana jako wezwanie o pomoc. Z powodu mgły i śniegu obserwatorzy nie widzieli ich przez jeden dzień, a przyjaciele na dole już bardzo się o nich martwili. Wspinali się bardzo powoli, ale wspinali się dalej. Nowa seria okrzyków z góry - rozpoznali nawet głosy. Krzyki były znacznie bliżej niż oczekiwali wspinacze, co oznacza, że ​​mają już bardzo niewiele do końca ściany. W południe Heckmeier wspiął się na przedszczytowe pole lodowe. Po kolejnych półtorej godzinie cała czwórka ruszyła wzdłuż niej w górę.
Szli ostrożnie, zabezpieczając się na hakach, rozumieli, że w ich stanie łatwo o pomyłkę. Błąd na Eigerze jest bardzo kosztowny, nikt nie chciał zginąć, gdy bramka była już tak blisko. Wreszcie jest - grzebień! Wszyscy z taką samą ostrożnością wspinacze kontynuują wspinaczkę, a o czwartej wreszcie osiągają upragniony szczyt. Mur, który stworzył sobie niezwykle mroczną chwałę, przeszedł.

Na górze bohaterów powitali przyjaciele, co było bardzo pomocne, bo Anderl dosłownie się wyłączył. Przebywszy najpierw całą trasę, zostawił wszystkie siły na murze. Poza tym podczas upadku złamał kilka żeber. Pozostali też nie byli w najlepszej formie. Schodząc do Klein Scheidegg, zwycięzcy spali prawie cały dzień.

Epilog

A potem przyszła chwała. Tydzień później czterej zwycięzcy zostali uhonorowani jako bohaterowie w Niemczech. Odebrał je osobiście Adolf Hitler, który wręczył każdemu własny portret z autografem i pierwszymi i jedynymi złotymi medalami olimpijskimi igrzysk olimpijskich w Berlinie w 1936 roku. Niemieccy wspinacze świętowali swoje zwycięstwo - wszystkie trzy niesamowite ściany w Alpach jako pierwsi pokonali ich rodacy.

Muszę powiedzieć, że sami wspinacze byli nieco zniechęceni tą reakcją. Harrer zauważył to nawet we wspólnej książce opublikowanej w Monachium w 1938 roku. Harrer nigdy nie męczył się podkreślaniem głównej roli Heckmeiera w przejściu. Z kolei Heckmeier oddaje hołd Heinrichowi, zauważając, że przewoził największy ładunek. Heckmeier i Harrer podkreślają również, że w ich motywacji nie było elementu politycznego, po prostu chcieli przejść przez ten mur. „Tak”, powiedzieli dziennikarzom, „Förg otrzymał dotacje z Ministerstwa Edukacji i Sportu Rzeszy. Dotacje te częściowo rekompensują koszty sprzętu. Ale jednocześnie Heckmeier odrzucił podobne propozycje, ponieważ bardzo cenił sobie niezależność.”

Heckmeier był nieco obciążony sławą, a nawet unikał wystąpień publicznych. Odrzucił też wiele pochlebnych propozycji - w szczególności dotyczących wstąpienia do Partii Narodowosocjalistycznej. Nie zrobił też kariery, choć opcji było wiele. W czasie II wojny światowej walczył na froncie wschodnim, przeżył. Po wojnie pracował jako przewodnik w Bawarii, dokonywał przejść w Alpach, Andach i Himalajach. Był jednym z inicjatorów organizacji Niemieckiego Związku Zawodowych Przewodników Górskich i Narciarskich w 1968 roku. Zajmował się organizacją schronisk młodzieżowych oraz ogólnym szkoleniem sportowym młodzieży. Zmarł 1 lutego 2005 roku w wieku 98 lat. Prawie do śmierci pracował jako przewodnik.

Życie Heinricha Harrera było pełne przygód. W 1938 został członkiem NSDAP i wstąpił do SS. Później nazwie ten krok „głupim błędem”. W 1939 brał udział w niemieckiej wyprawie na Nanga Parbat, której wszyscy uczestnicy zostali internowani przez Brytyjczyków w związku z wybuchem II wojny światowej. W 1944 roku wraz z Peterem Aufschnaiterem uciekł z niewoli i trafił do Tybetu. Spędził siedem lat w Tybecie i został bliskim przyjacielem Dalajlamy. Kiedy w 1950 r. jednostki Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej zbliżały się do Tybetu, Harrer uciekł z Tybetu i wrócił do Europy. Tam pisze książkę „Siedem lat w Tybecie”, która niemal natychmiast stała się bestsellerem i była wielokrotnie przedrukowywana w wielu językach. Niestety, z wyjątkiem rosyjskiego. Około 10 lat temu na podstawie tej książki powstał dobry film. Heinrich Harrer i obecny Dalajlama pozostawali bliskimi przyjaciółmi przez całe życie.

W 2002 roku Dalajlama pochwalił Harrera za jego wysiłki na rzecz zwrócenia uwagi społeczności światowej na sytuację w Tybecie. Harrer brał udział w ponad sześciuset ekspedycjach etnograficznych i alpinistycznych. Do śmierci jeździł na nartach zjazdowych. Zmarł 7 stycznia 2006 roku, miał prawie 94 lata.

Pozostali uczestnicy tego podejścia mieli mniej szczęścia. Ludwig Förg zginął na froncie wschodnim pierwszego dnia niemieckiego ataku na ZSRR. Fritz Kasparek przeżył wojnę i zginął w 1954 r. podczas wspinaczki na szczyt Salkantay w peruwiańskich Andach.

Przedwojenna chwała północnej ściany Eigeru jako muru, który wymaga od wspinacza zmaksymalizowania mobilizacji wszelkich możliwości, jak jakiś egzamin czy przepustka do ekstraklasy, nie osłabła nawet po wojnie. Prawie każdy, kto odegrał znaczącą rolę w światowym alpinizmie w latach 50. i 60. twierdził, że wspiął się na Aigernordwand. Mur nie stał się łatwiejszy, a ludzie nadal na nim ginęli. Dokonano również pierwszego wejścia zimowego, pierwszego dla kobiet, wytyczono nowe drogi.

W 1974 roku Reinhold Messner i Peter Habeller wspięli się na Mur w 10 godzin, aw 2007 Ueli Steck wspiął się na niego w 3 godziny 54 minuty.

PS

Z listu Siergieja Kałmykowa do przyjaciół: „Zacząłem wspinać się w górach w 1960 roku. Miałem niewiele ponad 20 lat i dosłownie zafascynowała mnie jedyna dostępna wówczas w ZSRR książka o wspinaczce górskiej w Alpach –„ Alpinizm za granicą ”B. Garf i F. Kropf. Przeczytałem i przeczytałem ponownie, znałem na pamięć nazwiska wielkich wspinaczy: Lionela Terraya i Guido Magnona z Francji, Hermanna Buhla i Cuno Rainera z Niemiec, Waltera Bonattiego z Włoch… Mogłabym cytować całe strony na pamięć o ich wyczynach na słynnych alpejskich murach. Ale moje marzenia o tych murach były absolutnie beznadziejne – w końcu to były lata 60. w ZSRR! To było… jak zakochanie się w Sophii Loren. I w tych moich snach zrobiłem listę ścian, przez które chciałbym przejść.

Na szczycie listy znalazł się Wielki Mur – Północny Mur Eigera. Jego 2 km skał i lodu miało ponurą sławę „Ściany Śmierci”, która zrujnowała życie dziesiątkom wspinaczy. Czterech wspinaczy z Austrii i Niemiec, którzy jako pierwsi pokonali najłatwiejszą drogę w 1938 roku, otrzymało nagrody od Hitlera.
,

W 1858 roku do Grindelwaldu przybył Irlandczyk Charles Barrington. Jego doświadczenie alpinistyczne jest ograniczone, ale Barrington jest znakomitym sportowcem, zwycięzcą Wielkich Wyścigów Narodowych, więc wierzy, że może zrobić poważną wspinaczkę. Początkowo chce wspiąć się na niezdobyty Matterhorn, ale jego finanse i czas przeznaczony na wyprawę już się kończą, więc zwraca uwagę na górę widoczną z okna jego hotelu - Eiger.

10 sierpnia o godzinie 3.30 Barrington wyrusza do szturmu na zachodnie zbocze góry. Towarzyszy mu dwóch doświadczonych przewodników – Christian Almer i Peter Bohren. Wspinaczka nie jest dla nich łatwa, a kilka razy trudne mokre skały sprawiają, że prawie zawracają. Ale Irlandczyk jest uparty io godzinie 12 wszyscy trzej docierają na szczyt. Ścieżka pierwszych wspinaczy – najłatwiejsza droga na szczyt – służyła później do schodzenia z góry lub podnoszenia ekip ratowniczych. Barrington jest dobrze znany w Wielkiej Brytanii, a po jego opowieściach angielscy wspinacze zaczynają przyjeżdżać do Grindelwald, aby wspiąć się na Eiger, góra staje się popularna.

W 1864 roku na szczyt Eiger wspięła się Lucy Walker, która oprócz tego, że została pierwszą kobietą na Eigerze, znana jest ze swojej specyficznej diety. Podczas wspinaczki jadła wyłącznie ciastka biszkoptowe i piła tylko szampana.
W 1867 Anglik John Tyndall po raz pierwszy zwrócił uwagę na północną ścianę Eigeru. Opis podany przez niego w opowieści o podejściu uświadamia wszystkim, że nie ma co marzyć o wspinaczce po tej ścianie.
Więc Eiger podbił, co dalej? A potem to, co stało się ze wszystkimi alpejskimi szczytami – po wejściu na najprostszą ścieżkę, próby zaczynają iść innymi, trudniejszymi trasami.
W 1786 GE Foster ze swoim przewodnikiem Hansem Baumanem wspina się na południową grań. Osiem lat później południowo-wschodni grzbiet jest stonowany. I znowu skład jak na tamte lata: Brytyjczycy Anderson i Baker, szwajcarscy przewodnicy Urich Almer i Alois Pollinger.
W 1885 r. grupa lokalnych przewodników, wspinając się po zachodnim zboczu, schodzi ze wschodu nieeksploatowanym grzbietem Mitteleggi.
W 1921 r. ta grań, która prowadzi na szczyt bezpośrednio z wioski Grindelwald, przyciągnęła młodego japońskiego himalaistę Yuko Maki. W towarzystwie trzech przewodników udaje mu się dokonać pierwszego wejścia po tej grani. Trzydzieści pięć lat później Yuko Maki stanie się znana jako liderka udanego wejścia na ośmiotysięcznik Manaslu.
W 1927 r. japońscy wspinacze, ponownie w towarzystwie szwajcarskich przewodników, wspięli się inną drogą na Eiger - wzdłuż południowo-wschodniej ściany.
W 1932 roku dwaj szwajcarscy wspinacze - Hans Lauper i Hans Zürcher - w towarzystwie szwajcarskich przewodników Josepha Knubla i Alexandra Gravena przechodzą przez północno-wschodnią grań, zwaną później granią Laupera.
Ta grań, ograniczająca po lewej stronie północną ścianę, była najtrudniejszą trasą obraną na Eigerze. Pomijając oczywiście samą ścianę.

Po I wojnie światowej zmienił się europejski alpinizm. Obraz bogatego angielskiego dżentelmena w towarzystwie kilku przewodników odchodził w przeszłość. W górach pojawili się Niemcy, Austriacy i Włosi - studenci, robotnicy, drobni pracownicy. Nie mieli pieniędzy na przewodników i hotele, więc wspinali się sami i nocowali w namiotach i zagrodach dla krów. Ale mieli wielkie pragnienie przemierzania tras, które dziesięć lat temu uznano za oburzające. Aby to zrobić, wymyślili nowy sprzęt.
W 1900 roku niemiecki alpinista Otto Herzog zaadaptował karabinek używany przez strażaków od połowy XIX wieku, aby zerwać linę podczas wspinaczki. Od tego czasu karabinek jest nieodłączną częścią zestawu wspinaczkowego.

Przed wojną Hans Prussik wynalazł węzeł chwytający (""), który pełza po linie, jeśli poruszasz nią ostrożnie, ale chwyta go mocno, gdy szarpniesz.

Hans Dülfer wymyślił (a dokładniej szpiegował akrobatów) metodę schodzenia po linie (klasyczną).

Obaj zginęli na wojnie, ale do dziś wspinacze często ubezpieczają się prusikiem i zjazdem ze ścian. I oczywiście skaliste haki. Szeroki wybór kształtów i rozmiarów. Wbity w szczelinę hak, do którego przymocowana jest lina za pomocą karabińczyka, stał się niezawodnym środkiem asekuracji. W haczyku można było zapiąć pętlę z liny i stanąć w niej stopą. Albo nawet usiądź. Za pomocą haczyków można było przyczepić się do ściany i spędzić noc na półce wielkości połowy biurka, bez obawy, że we śnie wpadniemy w otchłań.
Brytyjczycy i Szwajcarzy patrzyli z góry na całą tę hańbę i nazywali młodych alpinistów ekstremistami. Pozostali zwolennikami czystego stylu: lina przerzucona przez ramię, w ręku. Trasy murów, po których wspinali się Niemcy i Austriacy, nie przypadły im do gustu.
Wili Welzenbach, który zginął w 1934 roku na ośmiotysięczniku Karakorum, w latach dwudziestych opracowuje pierwszy system klasyfikacji tras.

Po przejściu północnej ściany Matterhornu w 1931 r. i cztery lata później północnej ściany Grand-Jorasse, z wielkich murów alpejskich pozostał tylko Eiger. Północna ściana Eigeru, wysoka na 1800 metrów, jest jak wklęsła klatka piersiowa osoby na wdechu - stosunkowo łagodne dolne zbocza i pionowe, a nawet ujemne w górnej części.

Z górnej części muru do niższych zboczy niemal bez przerwy przechodzą skały i lawiny. Linia kolejowa, która została ułożona wewnątrz góry w 1912 roku, jest ostatnim akcentem w historii podboju Eigernordwend. I tak w lewej – wschodniej – części muru pojawiło się kilka okien stacji Eigerwend, a w prawej zachodniej – mocne drewniane drzwi Stollenloch (dosł. Stollenloch – dziura w tunelu).

W latach 1924 i 1932. szwajcarscy przewodnicy podjęli dwie próby szturmu na Aigernorwand, ale udało im się wspiąć tylko na pierwszą ćwiartkę muru, najłatwiejszy odcinek.

Dramat nr 1

Latem 1935 roku do Grindelwaldu przyjechało dwóch wspinaczy z Monachium - dwudziestoczteroletni Max Sedlmeier i o dwa lata starszy od swojego partnera Karl Mehringer. Obaj, mimo młodego wieku, byli już znani jako „alpiniści Kategorii Szóstej”, więc nikt nie wątpił, jaki cel sobie wyznaczyli – oczywiście Eigernordwand. Lokalni przewodnicy zgodzili się z ich oceną: „Ci goście są szaleni”.

W ciągu tygodnia wspinacze przyglądali się ścianie optycznie. Mehringer "pobiegł" prostym zachodnim zboczem na szczyt, aby zostawić tam zapas żywności, a jednocześnie zbadać ścieżkę zejścia na wypadek, gdyby trzeba było schodzić przy złej pogodzie. Teraz czekali tylko na odpowiednią prognozę. 21 sierpnia o trzeciej nad ranem Bawarczycy wychodzą na mur. Przejdą przez to za trzy dni, ale niosą żywność na sześć. Gdy tylko wyszło słońce, Saddlemeier i Mehringer w dobrym tempie przeszli przez pierwszy skalisty bastion i ułożyli się na noc nad oknami stacji Eigerwend. Ich trasa biegła bardziej w lewo niż wszystkie kolejne próby, więc notatkę, którą zostawili na biwaku, znaleziono dopiero w 1976 roku! Cały następny dzień widzowie obserwowali, jak banda pokonuje kolejny pas skalisty i pierwsze lodowisko. Pierwsze pole lodowe to lodowiec na zboczach ściany, średnia stromość to 55 stopni. Aby pokonać ówczesne lodowe zbocza, konieczne było wycięcie łańcucha schodów, zabezpieczając się przez tzw. marchewki to ciężkie stalowe haki do lodu, które wymagają dużej siły, aby wbić młotek i być szczególnie ostrożnym.

Marchewki - pierwsze haczyki na lód

„Nie idź do Eigeru, tato, nie idź tam…”
Epigraf do opowiadania G. Harrera „Biały pająk”

Północna ściana Eigeru. „Ściana Śmierci” lub „Biała Kobra” jest prawdopodobnie najbardziej znaną ścianą w Europie. 1800 metrów skał i lodu. Średnia stromość stoku wynosi 75°. Na całej długości muru nie ma miejsc dogodnych do rozbicia biwaku, a dodatkowo niebezpieczeństwo spadania skał i lawin jest ekstremalnie wysokie. I dodajmy tutaj fakt, że pogoda na North Face może się zmienić w ciągu kilku minut.

Istnieją trzy słynne klasyczne ściany skierowane na północ - Grand Joras, Materhorn i Eiger. Pierwszym, w 1931 roku, był Materhorn. W 1935 - mur Wielkiego Jorasa. Jednak wszystkie próby przejścia przez Eiger kończyły się tragediami.

Na podstawie jednej z tych dramatycznych historii nakręcono film fabularny „Ściana północna”, o czym doradzano mi w komentarzach do

Film jest dobry, chociaż są pewne załamania. Zapewne w filmach fabularnych bez nich nie ma mowy. Widzę więc reżysera, który zapytany „WTF?!?” podarł koszulę, załamał ręce i krzyknął: „Groteska! Alegoria!! O kinie nic nie rozumiesz!!!”:) Ale powtarzam, film nadal jest dobry - skłonił mnie do przeglądania Internetu i bardziej szczegółowego przestudiowania problemu ...

Trochę historii:
W 1924 i 1932 szwajcarscy przewodnicy podjęli dwie próby szturmu na Aigernorwand, ale udało im się wspiąć tylko na pierwszą ćwiartkę muru, najłatwiejszy odcinek:

Lato 1935 - Próba zamachu na dwudziestoczteroletniego Maxa Sedlmeiera i Karla Mehringera, starszego o dwa lata od swojego partnera. Jednak ci faceci również doznali niepowodzenia - miesiąc po rozpoczęciu wznoszenia niemiecki pilot Ernst Udet, lecąc wokół szczytu, znalazł na ścianie ludzkie ciało. Z samolotu nie można było zobaczyć, kto to był. Mężczyzna stał na zboczu po pas pokryty śniegiem i według pilota wydawało się, że rozmawia ze ścianą. Miejsce to nazywało się Biwakiem Śmierci, teraz wygląda mniej więcej tak:

Latem 1936 Austriacy Wili Angerer i Eddie Rainer założyli swoją bazę pod murem:

Tam spotykają jeszcze dwóch wspinaczy, którzy chcieli spróbować szczęścia na Eigerze. Byli to żołnierze niemieckich oddziałów strzelców górskich Anderl Hinterstossser i Tony Kurtz. Obaj mieli po 23 lata i obaj mieli w swoim majątku kilka pierwszych przejść szóstej kategorii:

17 sierpnia 1936 r. alpiniści, zjednoczeni, wychodzą na Mur. Idąc nową trasą, napotykają nieoczekiwaną przeszkodę - stromą, całkowicie gładką płytę skalną o szerokości około 30 metrów. Nie można było po nim przejść. Niemniej jednak znaleziono rozwiązanie. Hintersteusser, który był najzdolniejszym wspinaczem z całej czwórki, dotarł na półkę nad płytą, wbił hak i nacisnął asekurację. Udało mu się przelecieć jak wahadło na drugą stronę i tam zdobyć przyczółek. Reszta przeszła, trzymając się rękami asekuracji Hintersteussera. To jedno z kluczowych miejsc na drodze na szczyt, który obecnie nazywa się trawersem Hinterstoiser:

To właśnie w tym momencie wspinacze popełnili błąd, usuwając linę, po której przemierzali. Żaden z nich nie wyobrażał sobie, że będzie musiał wrócić tą samą drogą i oczywiście nikt nie mógł wiedzieć, że ta lina jest jedyną drogą powrotu. Trawers Hinterstoiser w przeciwnym kierunku jest nieprzejezdny:

Po przejściu trawersu Willy Angerer, który szedł trzeci w grupie, dostaje mały kamień w głowę. W latach 30. ubiegłego wieku żaden z wspinaczy nie miał kasków ochronnych, wspinali się w grubych czapkach z dzianiny. Po dwóch nocach spędzonych na ścianie stało się jasne, że ranny Willie Angerer jest całkowicie wyczerpany. Trzeba było zejść:

Zanim zbliżyliśmy się do trawersu Hintersteuser, pogoda zaczęła się psuć, na ścianę opadała mgła. Hintersteusser próbował powtórzyć swój sukces: przez prawie pięć godzin bez przerwy próbował trawersować mokrą, gładką skałę o szerokości 30 metrów, aby zabezpieczyć asekurację na drugim końcu, ale za każdym razem spadał. Dopiero teraz cała czwórka zdała sobie sprawę, jaki błąd popełnili, usuwając linę i odcinając w ten sposób drogę powrotną. Wspinacze nie mieli wyboru – musieli zjechać po stromym zboczu o wysokości około 230 metrów, zjeżdżając na linie. Gdyby się udało, mogliby dotrzeć do gzymsu poniżej, poruszając się po nim, dotrzeć do podziemnej sztolni kolejowej i uciec…

Około drugiej po południu Andreas Hintersteusser, który szedł pierwszy, rozwiązał asekurację łączącą go z innymi i zaczął jechać na ostatnim haku. I w tym momencie na wspinaczy spadła lawina. Hintersteisser został natychmiast zmieciony w otchłań. Lawina zrzuciła również ze ściany Tony'ego Kurtza i Williego Angerera. Wisząc na asekuracji ranny Gniewnik uderzył z pełną siłą w ścianę i niemal natychmiast zmarł. Tylko Eduard Reiner trzymał się szczytu, ale rozciągnięta lina przycisnęła go do ściany i zmiażdżyła mu klatkę piersiową. Tony Kurtz nie został ranny. Znalazł się wiszący nad przepaścią. Pod nim był Angerer, nad nim Rainer, obaj martwi...

Tunel kolejowy wewnątrz góry ma jedno okno, które otwiera się bezpośrednio na ścianę. To właśnie przez to wyjście technologiczne kolejarz usłyszał wołania Tony'ego Kurtza o pomoc. Grupa przewodników górskich próbowała przedostać się do wspinacza, ale zła pogoda uniemożliwiła akcję ratunkową i ratownicy wrócili do tunelu. Tony Kurtz został sam wiszący nad przepaścią. Całą noc:

Ratownicy wrócili następnego dnia, wczesnym rankiem. Trudno sobie wyobrazić, co Tony musiał znosić w tę niekończącą się noc, ale wciąż żył. Ratownicy nie byli jednak w stanie zbliżyć się do Kurtza. Przewodnicy powiedzieli, że jeśli Tony obniży dla nich linę, dadzą mu wszystko, czego potrzebuje. Ale Kurtz nie mógł tego zrobić - nie miał liny, haków, karabinków, młotka. Ponadto zgubił rękawicę, a jego lewa ręka była odmrożona i przestała działać. Kurtz musiał wspiąć się na wiszące nad nim ciało Reinera, związać wszystkie możliwe liny i opuścić ratowników. Na zdjęciu przewodnicy, którzy próbowali uratować Tony'ego Kurtza:

Dopiero po szóstej! pojawił się koniec liny z przywiązanym do niej kamieniem. Ratownicy związali linę i niezbędny sprzęt, a Kurtz zaczął wybierać ładunek na górze. W ostatniej chwili okazało się, że brakuje 30-metrowej liny, a jeden z przewodników wiązał kolejną linę. Wyczerpany Kurtz rozpoczyna schodzenie, ale gdy do końca jest dosłownie kilka metrów, węzeł jest mocno zakleszczony w karabinku. Ostatnia niespodziewana przeszkoda wyssała resztki sił. To był koniec:

Posłowie:
The North Face został zdobyty w dniach 21-24 lipca 1938 przez niemiecko-austriacką grupę wspinaczy składającą się z Heinricha Harrera, Anderla Heckmaira, Fritza Kasparka i Ludwiga Wörga. Heinrich Harrer napisał następnie książkę „Biały pająk” o pierwszym wejściu na północną ścianę Eigeru. A himalaista Joe Simpson, który cudem uciekł z podobnej sytuacji, nakręcił o tych wydarzeniach film dokumentalny „Uwodzicielska cisza”.

Po I wojnie światowej zmienił się europejski alpinizm. Obraz bogatego angielskiego dżentelmena w towarzystwie kilku przewodników odchodził w przeszłość. W górach pojawili się Niemcy, Austriacy i Włosi - studenci, robotnicy, drobni pracownicy. Nie mieli pieniędzy na przewodników i hotele, więc wspinali się sami i nocowali w namiotach i zagrodach dla krów. Ale mieli wielkie pragnienie przemierzania tras, które dziesięć lat temu uznano za oburzające. W tym celu wynaleźli nowy sprzęt - Hans Prusik wynalazł węzeł pruski, a Hans Dülfer wynalazł zjazd na linie.

Jednak w 1936 roku nie było świder lodowych ani młotów lodowych z pomysłowymi dziobami. Nawet przednie zęby na rakach, które pozwalają albo poruszać się małymi krokami, albo wcale ich nie rąbać, zostały wynalezione przez Grievela zaledwie trzy lata wcześniej i były niezwykle rzadkie.

Moim zdaniem to, co wtedy robili ci goście, można porównać do pierwszego spaceru kosmicznego. I bez względu na to, jak starają się zaklasyfikować ich do psychopatów i samobójców, szczerze wierzę, że to dzięki takim ludziom ludzkość nieustannie się rozwija i idzie do przodu.

PS 13 lutego 2008 r. szwajcarski Ueli Steck dotarł na szczyt wzdłuż północnej ściany Eigeru w 2 godziny i 47 minut. Wolny styl solo bez użycia liny asekuracyjnej!