Всем привет!

Сегодня расскажу о небольшом апгрейде своего самогонного аппарата — утеплении перегонного куба. Расскажу для чего и чем это сделано, а также, что из этого вышло на практике.

Для чего утеплять перегонный куб

1. Сокращает время перегона на 15-25% (см. Практические результаты ниже)
2. Сокращает энергозатраты и расход воды на те же 15-25%. Особенно актуально для тех, кто греет электричеством и имеет счетчики на воду.
3. Внешняя поверхность куба сильно не разогревается, а следовательно не нагревает окружающую среду. Для меня это важный момент. Я перегоняю самогон на кухне и после нескольких часов дробной дистилляции в помещении становится очень жарко даже при открытых окнах. Еще бы, получается 2 кВт грелка, работающая несколько часов подряд в помещении площадью 8 кв.м! Тем более сейчас на дворе пусть и холодное, но все-таки лето.
4. Безопасность. Из-за того, что поверхность куба не нагревается до высокой температуры об него не обжечься. Недавно перегонял первую партию Дикого Сэма (скоро будет о нем статья, следите за обновлениями). Самогонный аппарат стоял на табуретке возле раковины. Без утеплителя. Процесс уже шел во всю, струйка самогона весело бежала в банку. В это время я готовил вторую партию сиропа на брожение и неосторожно задел куб локтем. Было очень неприятно. Благо мазь от ожогов всегда под рукой. С утеплителем же внешняя поверхность куба нагревается всего до 35-40 градусов — не обожжёшься.

Как и чем это делать

В итоге вот, что получилось.

Испытания и результаты

1. Испытывал на воде. В куб без утеплителя залил 16 литров воды с температурой 17 ºС. Температура окружающей среды — 25 градусов. Грел до температуры в кубе 85 ºС. Затраченное время — 47 минут.
2. На следующий день в куб с установленным утеплителем залито 16 литров воды с температурой 16 градусов. Окружающая температура — 23 градуса. Грел до тех же 85 градусов. Затраченное время 40 минут.
3. При грубых подсчетах получаем увеличение скорости нагрева на 15%. Поверхность бака была примерно 35-40 градусов. Нагрев помещения заметно ниже.
4. Считаю эксперимент удачным. Возможно в дальнейшем добавлю еще один коврик, чтобы увеличить эффект от доработки. Встречал в Интернете сообщения людей, которые добивались 25% уменьшения скорости нагрева.

На сегодня все, надеюсь заметка была для вас полезной. Делитесь мнением в комментариях и подписывайтесь на обновления.

Всем пока, Дорофеев Павел.

Монолитный каркас дома

Пример построенного монолитного каркаса
дома. Щёлкните на фото для увеличения.

Строительство частного дома на основе монолитного железобетонного каркаса — это практически идеальный способ строительства дома. Железобетонными получаются фундамент, несущие колонны и перекрытия, а стены заполняются кладкой из блоков. Дом получается суперпрочным; фактически эта же технология используется при строительстве современных небоскрёбов. Если в доме планируется цокольный этаж, то он тоже делается из монолитного железобетона.

Строительство дома на основе монолитного каркаса позволяет реализовывать любые планировочные задумки. Можно делать комнаты разной площади, высоты и формы. Можно не привязываться к стандартным размерам бетонных изделий (плит перекрытий). В слишком больших комнатах могут появляться несущие колонны на «территории» комнаты, это неизбежно.

Бетонный каркас редко строят «вручную», с использованием непрофессиональной рабочей силы. Обычно нанимают нормальную строительную фирму. Бетон , конечно, тоже используется покупной. Для уплотнения бетонной смеси после заливки используется электрический вибратор.

В монолитном строительстве бетонные работы можно выполнять единовременно, когда заливается вся бетонная конструкция, либо поэтапно, когда бетон заливается частями. Понятное дело, что нельзя залить двухэтажный каркас дома сразу целиком. Поэтому бетон заливается этапами, по мере затвердевания предыдущей части конструкции: например, несущие колонны на втором этаже заливаются после затвердевания монолитного между первым и вторым этажом.

В этом моменте возникает понятие холодного шва . Температура здесь не причём, холодный шов — это граница между застывшим бетоном и новой партией свежезалитого бетона. К сожалению, холодный шов — это слабое место в бетонном каркасе дома, сцепление бетона здесь хуже, чем в просто едино-монолитном бетоне.

Но не нужно сильно переживать по этому вопросу. Появление холодных швов неизбежно при строительстве монолитного бетонного каркаса дома. Поэтому, чтобы улучшить сцепление застывшего бетона со свежим, поверхность застывшего бетона обязательно очищается от пыли, грязи, воды, а также цементной плёнки, возникшей из-за наличия солей.

Монолитные перекрытия изготавливаются с использованием горизонтально выставленной опалубки (например, из влагостойкой фанеры), установленной на множестве вертикальных металлических стоек-домкратов. На опалубке вяжется арматурный каркас, который потом заливается бетоном. Подпирающие стойки из-под перекрытия убирают постепенно, по мере схватывания бетона.

В перекрытии нужно предусмотреть технологические отверстия: для дымохода, вентканалов, кабелей, труб канализации, воды и отопления.

При строительстве несущих колонн, в отличие от перекрытий, может потребоваться бетон с более высокой подвижностью . Причина в более обильном армировании колонн, а бетон должен занять все имеющиеся пустоты в объёме. Подвижность не должна достигаться излишним добавлением воды. Подвижные бетонные смеси обозначаются П1, П2, П3, П4 и т.д.

Для монолитных колонн обычно применяется специальная съёмная многоразовая опалубка. Экономить тут не надо, иначе опалубку может разорвать давлением изнутри. Нормальные строительные фирмы имеют такую опалубку, хотя её использование стоит недёшво. Люди, которые заливают несущие колонны сами, вынуждены для колонн строить очень прочные опалубки. Иногда строят «несъёмную опалубку» из кирпича.

Важно залить колонну сразу целиком, чтобы избежать появления в колонне холодного шва. Он появится только в месте стыка колонны и перекрытий. Холодный шов колонны должен быть горизонтальным.

Бетонные работы очень желательно проводить при положительной температуре. Есть добавки в бетон для работы с ним в холодное время, также иногда используются греющие кабели. Можно также соорудить шатёр из полиэтиленовой плёнки над стройкой, но всё же по возможности лучше работать с бетоном в тёплое время года.

Заполнитель стен в монолитном каркасе не обязан быть очень прочным, ведь нагрузку несут железобетонные колонны. Стена в данном случае лишь выполняет ограничивающую и теплозащитную функцию. Фактически, заполнять стены в монолитном каркасе дома можно любым материалом: тёплой керамикой , обычным кирпичом , блоками из ячеистого бетона (пенобетон, газобетон и др.), арболитом и т.д.

Можно использовать комбинации стеновых материалов. Например, снаружи облицовочный кирпич, внутри тёплая керамика. Или вариант дороже: облицовочный кирпич + тёплая керамика + внутренний слой обычного рядового кирпича. Третий внутренний слой кирпича в данном случай нужен для комфортного использования стены: удобно штробить, сверлить, крепить, гарантированно ничего не вывалится из стены.

У домов на основе монолитного ж/б каркаса могут промерзать монолитные перекрытия, если они выходят наружу и не утеплены. Теплопроводность железобетона примерно 1,69 Вт/(м·°C), а это неслабый мостик холода внутрь дома. Поэтому все торцы перекрытий нужно обязательно утеплять.

Колонны монолитного каркаса нужно «ставить» ко внутренней стороне стены. Перекрытие заходит дальше колонны и стеновой материал «обходит» колонну снаружи. Таким образом, несущие колонны постоянно находятся в зоне тепла и не промораживаются зимой. Это продлевает срок жизни колонн, хотя он и так очень большой.

Место в наружной стене, где находится несущая колонна, может получиться с плохим сопротивлением теплопередаче . Поэтому, возможно, на этом участке стены придётся использовать утеплитель.

Хотя колонну надо прижимать к внутренней стороне стены, не нужно делать одинаковую ровную поверхность, колонна должна быть незначитетельно утоплена внутрь. Благодаря этому, если стены потом будут штробиться, штробы не пойдут по колонне.

Как мне сказал один архитектор, есть риск подсоса влаги монолитным бетонным каркасом от бетонного фундамента. В этом случае необходимо отделить каркас от фундамента гидроизоляцией. Т.е. каркас будет стоять на фундаменте на гидроизоляционном слое. Того, что нет прямой цельной связи между фундаментом и каркасом бояться не стоит, сила тяжести всё держит крепко. Дом и так суперкрепким получается.

Дома на монолитном каркасе хорошо подходят для сейсмоопасных регионов России (Сочи, Екатеринбург и другие районы).

Игорь (15.12.2015 11:36) Не понимаю тех кто "парится" по поводу "дороговизны и сложности" жб каркаса. В газобетонных - пенобетонных стенах, под перекрытие монолитные армпояса устраивают в обязательном порядке, надо только добавить колонны и вот он - каркас (упрощенно) практически готов.... И в таком разе у вас получается совершенно иной по качеству дом, которому не страшны очень сильные землетрясения, просадки грунта.... при сильном пожаре - каркас удержит перекрытия (жб) и позволит безопасно эвакуироваться.... Не приходилось ли кому видеть растрескавшиеся стены газобетонного дома (иногда в них можно кулак просунуть) ? Такой дом становится непригодным (небезопасным) к проживанию и деньги затраченные на его строительство, во многом можно считать утраченными, плюс стоимость демонтажа.... Да, такие случаи не массовые, но кто даст гарантию, что "сэкономленное " на колоннах не аукнется именно вам.... Англичане в этом плане правы (хоть и не люблю я их) - свой дом должен быть крепостью))))

При нагреве браги часть тепла уходит наружу через стенки и крышку перегонного куба, что увеличивает время дистилляции, нарушает стабильность всей системы, а также повышает затраты энергии и воды. Утепление куба эффективно решает перечисленные проблемы, при этом нужны самые доступные и дешевые материалы, а весь процесс модернизации занимает не больше часа. Кроме самого теплоизоляционного материала, еще понадобится металлизированный скотч и стяжки.

Преимущества:

1. Экономия времени. С утепленным кубом время дистилляции сокращается на 15-25% (эффект зависит от объема емкости, вида источника энергии и мощности нагрева). Зачастую, если на всю перегонку уходило 6-7 часов, то после утепления понадобится 4-5 часов.

2. Экономия ресурсов. За счет сокращения времени дистилляции снижаются затраты энергии на нагрев (очень актуально для электрических плит) и воды для охлаждения змеевика.

3. Комфорт. Тепло куба не нагревает окружающую среду, в результате самогонщику приятнее работать, поскольку температура в помещении стабильна и почти не зависит от включенного самогонного аппарата.

4. Стабильность. Благодаря минимальному воздействию внешних факторов на температуру внутри, система с утепленным перегонным кубом стабильнее аналогичной без утепления. Это актуально при неритмичной работе охлаждения, например, когда напор воды в водопроводе постоянно меняется или вообще нет возможности использовать проточную воду. Еще одна частая причина разбалансировки – сквозняк, который создается даже при открытых дверях и окнах.

5. Безопасность. Стенки утепленного самогонного куба нагреваются максимум до 35-40°C (температура горячей воды из крана), поэтому нет риска обжечься, нечаянно прикоснувшись к стенке, или спровоцировать пожар, если с кубом случайно соприкоснулся другой предмет.

Недостаток: нужно приобрести теплоизоляционный материал, специальный скотч и стяжки, затем потратить время на модернизацию.

Как утеплить куб самогонного аппарата

Для электрических, индукционных плит и тэнов внутри куба в качестве изоляционного материала подойдет фольгированный утеплитель для бань и саун толщиной 5 мм (фольгированный полипропилен), туристический коврик (с фольгой) или другой похожий материал, способный выдержать температуру 100°C. Для надежности лучше брать материал с запасом, который не горит, не дымит и не плавится при 120°C.

Внимание! В случае нагрева на газовой плите, чтобы не допустить возгорания, куб утепляют войлоком, а сверху асбестом. Еще один вариант – материалы для печей и каминов. Дальше рассмотрена пошаговая инструкция для индукционных и электрических источников нагрева.

Инструкция

1. Утеплить куб можно одним сплошным куском материала, но для простоты использования, лучшего эффекта и более красивого внешнего вида лучше разделить утеплитель на 3-4 ровные части по диаметру (полоски). При этом нужно изолировать не только стенки, но и крышку.

2. Примерить утеплитель на куб, в нужных местах наметить, а потом сделать прорези для ручек, подключения тэнов или сливного крана для барды (если имеются).

3. При толщине 5 мм одевать утеплитель лучше в два слоя. Первый – фольгой к кубу. Затем проклеить все стыки металлизированным скотчем. Установить вторую часть утеплителя, но уже фольгой наружу, потом снова проклеить стыки скотчем.

Металлизированный скотч — лучшее решение для склейки стыков

Если планируется один слой утеплителя, например, туристический коврик, то его нужно устанавливать фольгой наружу, поскольку так будет проще отмыть куб в случае, если содержимое прольется наружу.

4. По аналогичной технологии утеплить крышку куба (желательно в два слоя), предварительно сделав в материале прорез для трубки и других отверстий, например, для термометра, по необходимости. После установки утеплителя на крышку все прорези на крышке и стенках куба обклеить металлизированным скотчем.

5. Для повышения надежности конструкции зафиксировать утеплитель на стенках с помощью стяжки для груза или любым другим способом. Стяжка должна выдерживать температуру 40-45°C.

Каждый самогонщик мечтает в домашних условиях получать не только , но и спирт. Именно в этом деле поможет царга в самогонном аппарате, которую можно как приобрести, так и сделать самостоятельно.

Это инструмент в самогонного аппарата, частично заменяющий ректификационную колонну. Почему только частично? Полноценная – это набор различного рода фильтров, обеспечивающих выгонку спирта-ректификата.

А царга – более упрощенный вариант. Чтобы не было разочарования, сразу оговоримся, что получить чистый медицинский спирт 96° крепости с помощью только этого инструмента вряд ли удастся. Но очищенный от самогон крепостью 80°, а то и выше – вполне реально.

В брага постепенно превращается в спиртовой продукт, в который без применения очищающих устройств еще на этапе перегона попадает много вредных веществ, называемых сивухой. Именно она придает домашнему крепкому алкоголю характерный резкий запах и неприятный вкус.

Чтобы прослыть настоящим мастером-винокуром, нужно освоить некоторые модные сегодня «фишки» самогоноварения, позволяющие в домашних условиях получать достойный продукт. Среди них – использование царги .

Для укрепления конечного продукта и одновременной очистки спиртовых паров от вредных добавок успешно используют данное приспособление.

Функции и особенности строения

Из-за повышения градуса конечного продукта, царгу часто называют укрепляющей колонной. Она и является колонной — трубой, устанавливаемой вертикально непосредственно над перегонным кубом.

Особенности . В отличие от укрепляющей колонны, которая может быть простой трубой без «начинки», в царге используется наполнитель . Это спиралевидные медные проволочки или кусочки сантехнической мочалки из нержавейки (последние часто используются в самодельных приспособлениях).

Как работает?

Пары спирта, поднимаясь по царге, частично конденсируются и стекают вниз – навстречу новым парам, которые в свою очередь также освобождаются от вредных веществ и воды.

Конденсированная жидкость постоянно возвращается в куб, а чистый спирт идет дальше, в . Таким образом, избавленный от сивушных масел и воды продукт имеет высокую крепость и приемлемую чистоту.

Можно ли заменить сухопарником?

Такой вопрос частенько задают начинающие винокуры, но ответ на него только один – нельзя . Максимальная очистка самогона с помощью сухопарника – 20% против 60% у полноценной царги.

Нужно ли утеплять?

А вот в этом вопросе мнения расходятся. Есть любители утеплять и перегонный куб, и царгу, утверждая, что таким образом повышается КПД. А есть и противоположное мнение, что колонна лучше охлаждается на воздухе и это обеспечивает лучший отбор сивушных масел.

Некоторые еще и вентилятор на нее направляют для лучшего охлаждения. Так что решать вам.

Внимание . Наличие царги несколько снижает скорость перегона браги , что необходимо учитывать, принимая решение, нужна ли эта система в вашем аппарате.

Как сделать своими руками?

Высоту выбирают, исходя из своих возможностей, но помня, что:

• 15 см способны очистить спиртовые пары на 20% от сивухи;
• 35 см – уже отбирает 50% сивушных масел;
• 45-сантиметровая дает 60% избавления от вредных примесей.

Внимание. Хоть и принято считать, что 15 см царги очищают пары на 20%, но такой высоты колонна не даст вам ожидаемой очистки, поскольку эти промеры были сделаны на большей высоте колонны (то есть 15 см – это часть более высокой конструкции).

Необходимые материалы

Для домашнего изготовления лучше взять оптимальные 45 см или хотя бы 35 см в высоту. Трубу обычно используют диаметром 35 мм. Также понадобятся:

• кусочек 6 мм трубы (гильза под термометр);
• термометр;
• нижняя заглушка с отверстием и ситом;
• 2 переходника – для крепления к кубу и трубке холодильника;
• 40-50 мочалок из нержавейки (при высоте царги 45 см);
• если планируете сделать конструкцию разборной, для крышки нужен кусочек (3-4 см) трубы на 6-8 мм большего диаметра и заглушка к ней.

Кроме того, царгу можно соединить непосредственно с горловиной куба, без переходника.

Изготовление наполнителя

Наполняют трубу обычно мочалками-скребками для посуды, купленными в ближайшем хозяйственном магазине. Но в подавляющем большинстве они сделаны из технической нержавейки, что не слишком полезно, ведь проволочки-спиральки будут контактировать со спиртовыми парами.

А техническая нержавейка вступает в реакцию с различными веществами, содержащимися в алкоголе, образовывая новые соединения. Вряд ли они будут полезными для здоровья.

Совет. Отправляясь за покупкой мочалок, снимите с холодильника и положите в карман небольшой магнитик.

А затем проверяйте предложенную продукцию. Вдруг вам повезет и вы попадете на скребок из пищевой нержавейки (она не магнитится, в отличие от технической).

Весьма желательно сделать царгу разъемной , нарезав резьбу на верхней части трубы и крышке. Обеспечьте герметичность с помощью силиконовой прокладки . Разъемная конструкция нужна для того, чтобы иметь возможность заменить со временем наполнитель, на котором скапливаются вредные отложения, ухудшая качество продукта.

Нержавейку зачастую легче заменить, а при использовании медных проволочек их можно высыпать и промыть с использованием средства для мытья посуды, а затем хорошенько прополоскать под проточной водой и можно снова наполнить ими трубу.

Важно. Если желаете наполнить свое изделие спиральками именно из пищевой нержавейки, поспрашивайте у тех, кто работает на предприятии, выпускающем различные приспособления для пищевой промышленности.

Там отходы (спиралевидную стружку) просто сдают в металлолом и наверняка вам продадут (а то и подарят) килограмм таких отходов.

Если имеете опыт использования царги, а также самостоятельного ее изготовления – поделитесь в комментариях. Статья была вам полезной – ставьте лайки.

Утепление перегонного куба имеет сразу несколько преимуществ:

1. Сокращает время перегонки за счет снижения теплоотдачи в воздух. Время дистилляции куба с утеплением сокращается примерно на 15-20%, чем без него. Допустим, если для полной перегонки на 30-литровом Вейне вам нужно было 5-6 часов, то с утеплением этот показатель снизится до 4-4,5 часов.
2. Утепленный бак отлично сглаживает скачки индукционных плит при импульсном нагреве. За счет этого процесс перегонки проходит стабильнее, а производить отбор «голов» и «хвостов» комфортнее.
3. Утепление препятствует нагреву внешней среды. Войлок или другой материал, которым обернут куб, сохраняет всю энергию внутри емкости. Она тратится на нагрев браги, а не температуры в комнате. В результате самогонщику работать комфортно и приятно.
4. Утепление повышает производительность самогонного аппарата. Благодаря ему выводить аппарат на необходимую температуру и поддерживать ее получится гораздо быстрее. Эффективность используемого тепла увеличивается, а с ним увеличивается и производительность.
5. Утепление обеспечивает безопасность самогонщика. Стенки бака разогреваются, как правило, не больше чем на 35-40°С. Риск обжечься сходит на нет.

Утепленный бак имеет лишь один недостаток – его нельзя использовать на газовой плите. Большинство используемых для утепления куба материалов горючие.

Чем утеплять самогонный аппарат?

В интернете есть множество способов, как утеплить бак своими собственными силами. Но останавливаться на них мы не будем. Скажем лишь, что главный параметр для материала – чтобы он выдерживал рабочую температуру в 100°С и не плавился. Но используя народные методы, будьте готовы к некоторым неудобствам:

• Чтобы утеплить куб, нужно потратить немало времени, сил и материалов.
• Самодельное утепление очень тяжело снимать с куба, а иногда и вовсе невозможно.
• Не факт, что утепление будет работать как нужно. Важен вид материала и его толщина. Эти параметры подбираются опытным путем.

Если у вас самогонный аппарат Вейн или Люкссталь, мы можем предложить другой вариант – использовать для него специальный термокомплект . Он удобен в использовании, крепится на кубе с помощью специальных застежек. В случае чего, его можно легко снять с куба и постирать.

Комплект имеет 2 слоя: внешний - ткань, внутренний – войлок. Подобное сочетание материалов подобрано нашими инженерами не случайно: они недороги и обеспечивают эффективное сохранение тепла. Термокомплект можно использовать на всех типах плит: индукционных, электрических, стеклокерамических. Исключение составляет только газовая.

Еще один небольшой, но приятный плюс – внешний вид. Облаченный в черный термокомплект, аппарат выглядит очень строго, солидно и по-настоящему профессионально.

Приобрести терморубашку или целый термокомплект вы можете на нашем сайте.