Как сделать встроенную мебель: делаем встроенный шкаф своими руками. Встроенный шкаф своими руками из различных материалов Как изготовить шкаф купе
6648 0 0
Как сделать шкаф в нише своими руками за 5 шагов и без помощников
Глядя на встроенную мебель большинству хозяев кажется, что самостоятельная сборка такой красоты невозможна. Тем не менее, когда домашний мастер получает толковую инструкцию, он меняет свое мнение. Давайте и мы с вами поэтапно разберем, как сделать шкаф в нише своими руками, а чтобы быстрее разобраться с технологией весь процесс разобьем на 5 шагов.
Планирование как залог успеха
Прелесть встроенной мебели в том, что здесь неважно какую именно конструкцию вы собираетесь монтировать. Будет шкаф занимать нишу полностью, частично или планируется угловая планировка, в любом случае последовательность действий аналогичен.
- Выбор материала – это первое с чем нужно определиться. Если пол бетонный, то особой разницы нет, можно брать то, что нравится, а для деревянных полов нужно выбирать легкие панели. Плюс, в последнее время на первый план вышла такая характеристика, как экологическая чистота;
- Подготовка самой ниши – не для каждого хозяина этот пункт актуален, но все же некоторые тонкости знать нужно;
- Компоновка шкафа – красивых схем с размерами в сети достаточно, но опираться нужно на практическую пользу и целесообразность обустройства той или иной секции;
- Двери – как показывает практика, в шкафах купе раздвижные двери являются самым главным узлом, более того, именно они забирают не менее половины бюджета;
- Раскрой материала и монтаж – если все предыдущие пункты были выполнены качественно, то на сборку шкафа уйдет максимум 2 – 3 дня.
С практической точки зрения встраивать мебель в нишу проще всего, ведь у вас уже есть готовая коробка, остается только заполнить ее и смонтировать фасад.
Шаг №1: тонкости выбора материала
| Иллюстрации | Рекомендации |
 |
Дерево
.
Натуральное дерево для встраиваемого шкафа не годиться. Разная влажность внутри и снаружи приведет к тому, что доска начнет трескаться, кроме того конструкция получается массивной и тяжелой. Сборка такой мебели доступна только профессионалам и цена на нее фантастическая. А вот несущий каркас лучше собирать именно из деревянных брусков. С ними работать легче, чем с металлическим профилем. |
 |
Гипсокартон
.
В нише собрать полки из гипсокартона реально. Но плиты ГКЛ сами по себе хрупкие, плюс их нужно еще шпаклевать и красить. Я уже не говорю о том, сколько времени и сил уйдет на сборку и обшивку каркаса. Гипсокартон хорош для перегородок и небольших полочек, для серьезного шкафа этот материал не годится. |
 |
ЛДСП
. Ламинированная древесно-стружечная плита для изготовления бюджетной мебели используется уже давно. Но около 10 – 15 лет назад появилась информация о том, что в производстве ДСП используется формальдегид, соответственно мебель вредная. Правда производители уверяют, что ламинированная отделка блокирует формальдегидные испарения и судя по тому, что мебель продолжают выпускать – это соответствует действительности. |
 |
ДВП, МДФ и ХДФ
.
Все это древесно-волокнистые плиты, только ДВП идет с низкой плотностью массива, МДФ со средней и ХДФ с высокой. В такой же последовательности идут и цены на эти плиты. Так как шкаф встроенный, плотность большой роли для нас не играет, главное чтобы толщина плиты была не менее 16 мм. А вообще это направление считается лучшим для шкафа купе. |
 |
Фанера
.
Для изготовления мебели подходит отлично, она прочная, надежная и долговечная, но толстая ламинированная фанера на порядок дороже того же МДФ или ДСП, поэтому ее берут редко. |
 |
Мебельный щит
.
Это натуральное дерево. Щиты склеиваются из планок недорогих пород дерева, после чего облицовываются шпоном или тонкой фанерой. Материал нам подходит, щиты дешевле массивного дерева, но дороже МДФ |
 |
Каленое стекло
.
На данный момент самый популярный материал для обустройства фасадов. Единственным минусом каленого стекла считается его высокая цена.
|
Шаг №2: готовим нишу
Если ниша оклеена обоями, и они крепко держатся, то можно оставить все как есть и работать дальше. Старые обои желательно снять, сбрызгиваете стену водой и соскребаете обои шпателем, для обоев, которые слишком крепко держаться существуют смывки.
- Оклеить нишу новыми обоями. Лучше всего брать флизелиновые или стекловолоконные обои под покраску, они прочные и в шкафу будут стоять сколь угодно долго. Этот способ хорош, если у вас с последнего ремонта остались обрезки таких обоев, покупать цельный большой рулон не выгодно;
- Если с обоями возиться не охота, то покройте чистую стену клеем ПВА разведенным с водой, а когда грунт высохнет, покрасьте акриловой эмалью. Вместо акрила можно взять что-то подешевле, к примеру, масляную краску, но она будет вонять и долго сохнуть.
Шаг №3: компоновка, схемы и размеры
В грамотной компоновке есть простые законы, опираясь на которые вы легко распределите секции и зоны в вашем шкафу:
- На уровне глаз располагают мелкие и часто используемые вещи, то есть, нижнее белье, рубашки, блузки, носки, чулки и т.д.;
- Ценную мелочевку и вещи требующие бережного хранения распределяют по выдвижным ящикам;
- Постельное белье отправляется на верхние полки или в отдельную секцию, но ни в коем случае не в нижнюю;
- Секции верхней одежды и рубашки с костюмами располагают отдельно;
- Низ отводится под обувь и бытовые предметы, типа пылесоса, гладильной доски и т.д.
Для определения габаритов секций также существуют свои законы:
- Высота открытых полок для вещей стартует от 300 мм, ширину желательно делать не менее 500 мм;
- По мебельным стандартам высота секции верхней одежды составляет 1600 мм, но это не догма, можно сделать и меньше;
- Минимальная высота выдвижных ящиков 100 мм, ширина такая же, как и у полочек.
Шаг №4: фасадный дверной блок
Здесь нам нужно определиться с шириной створок на дверях и видом раздвижного механизма.
Расчет створок
Рекомендованный максимум для ширины дверной створки составляет 700 мм, больше делать не желательно, меньше можно. Все дело в том, что чем больше площадь створки, тем она тяжелее, соответственно выше нагрузка на опорный рельс. Плюс широкие створки закрывают серьезную площадь и пользоваться шкафом неудобно.
Створок у нас как минимум 2, каждая ходит по своим направляющим, но делать их четко встык по размеру проема нельзя, нормальный перехлест составляет 30–50 мм. Здесь еще нужно учесть, что створка состоит из дверного полотна и обрамляющих это полотно металлических профилей, толщина разных моделей профилей составляет 20–50 мм.
Схема расчета примерно такова:
- Измеряете фронтальное расстояние между крайними точками;
- Делите это расстояние на количество створок;
- Теперь к полученной ширине каждой створки прибавляете 2–2,5 см на перехлест;
- Дальше если от общей ширины створки отнять толщину обрамляющих дверных профилей и уплотнительной ленты, то вы получите чистую ширину полотна;
- При расчете высоты створки ориентируемся на паспортные данные механизма. Там чтобы получить чистую высоту полотна нужно отнять от общей высоты ниши, размеры роликового механизма сверху и снизу, плюс отнять толщину направляющих и дверного профиля.
Виды рельсовых механизмов
Наиболее популярны сейчас механизмы с нижним опорным роликом. Иными словами, снизу дверного полотна установлены пара роликов, которые ездят по пазам в направляющем профиле. Сверху также есть пазы и ролики, находящиеся на верхней кромке полотна двигаясь по ним, удерживают двери в вертикальном положении.
Эта модель хорошо работает на бетонном основании, на деревянных полах данный механизм устанавливать не желательно. Рано или поздно под весом шкафа пол просядет и начнутся проблемы с дверями, плюс в нижних пазах постоянно собирается мусор.
Конструкции с верхней подвеской створок имеют 2 разновидности. Более дешевым, но менее надежным считается верхний рельс с двумя зацепами под двери. Этот рельс жестко крепится к потолку и на него навешиваются створки с роликами.
Монтаж фурнитуры не вызывает затруднений и навешиваются створки быстро. Проблема в том, что стоит такую дверь чуть прижать и она вылетает с направляющих. В общем, для семей с маленькими детьми эти механизмы не подходят.
Монорельс признан самой надежной системой в данной нише. Здесь в каждом блоке по 2 спаренных ролика и вся эта система движется внутри металлической профильной трубы. Монорельс выдерживает даже вес тяжелых деревянных дверей, но есть в нем и минусы.
- Сложный монтаж – сначала ролики заводятся в профиль, потом профиль крепится к потолку и после этого к роликовым блокам подвешиваются двери. В одиночку и без опыта сделать это весьма проблематично;
- Цены на монорельс в 2–3 раза выше, чем у конкурентов;
- Направляющий профиль нужно чем-то прикрывать;
- Роликовые блоки после установки необходимо регулировать.
Шаг №5: раскрой материала и сборка
По опыту, самодельные шкафы купе лучше делать либо из ЛДСП, либо из ламинированного или шпонированного МДФ, там самое лучшее соотношение цена-качество.
Пару слов о раскрое
Резать плиты в домашних условиях, даже если у вас есть хороший инструмент, я не советую. Дело в том, что качественно ламинировать торцы дома вы не сможете (проверено). В мебельных фирмах услуга раскроя и отделки торцов стоит не дорого.
Кстати, транспортировка больших ламинированных плит дело хлопотное, поэтому лучше заказывайте и материал и порезку в мебельной мастерской. Они берут товар оптом, так что разница в цене будет приемлемая.
Собираем конструкцию
Начинать сборку лучше с внутренностей шкафа. Схема у вас есть, плиты нарезаны по размерам, дальше покупаете мебельные уголки и на саморезах или конфирмантах скручиваете всю конструкцию.
К задней и боковым стенкам ниши «клетка» из полочек крепится в нескольких точках на дюбель-гвозди, в нише деваться ей некуда, так что слишком жестко монтировать не стоит. Сначала устанавливаются вертикальные стойки, потом на них снизу вверх постепенно навешиваются полочки, ящички и т.д. Можно собирать по блокам.
После сборки наполнения шкафа можно переходить к самой ответственной процедуре – это установка нижней и верхней направляющих. Они выставляются строго горизонтально, по уровню, даже малейший перекос здесь не допустим, в противном случае двери будут сами двигаться. На регулировку роликов не надейтесь, не получится.
Если полы сильно кривые и выравнивать их стяжкой вы не желаете, то можно установить деревянный брус толщиной от 50 мм и на него закрепить опорный направляющий рельс. Уровень выставить подкладками. Сверху точно также регулируете при помощи клиньев. Потом всю эту «красоту» придется закрывать декоративными накладками.
Теперь осталось собрать створки дверей, вставить их в направляющие и настроить до идеала ролики. В некоторых системах используются стопорные ограничители на двери. Перечислять все разновидности стопоров нет смысла, поэтому при закупке фурнитуры просто уточните этот вопрос у продавца.
Вывод
Вышеописанная технология универсальна, в данном случае мы говорили о мебели, встраиваемой в нишу, но точно также можно смонтировать и отдельно стоящий или угловой шкаф купе. На видео в этой статье есть еще несколько вариантов монтажа. Если остались вопросы, пишите в комментарии, постараюсь помочь.
Организация достаточного количества места для хранения всего необходимого и при этом обустройство максимального пространства для свободного перемещения по квартире и расположения других предметов мебели может стать непосильной задачей, особенно если речь идет о малогабаритных помещениях. Самыми невостребованными остаются углы и ниши. Для их рационального использования лучше всего изготовить встроенный шкаф купе своими руками.
Похожие статьи:
Особенности встроенных шкафов купе
Широкое распространение шкафы-купе получили благодаря конструкции с раздвижными дверцами, которые исключают необходимость дополнительного места для их комфортного открывания. Они могут располагаться в самых узких коридорах – там, где для стандартной мебели нужно обязательно оставлять место для прохода не меньше, чем ширина створки двери.
Шкаф-купе в нише или углу практически не занимает места. Благодаря многообразию конструкций фасадных дверей можно создать максимально целостную композицию в интерьере.
Главной особенностью встроенного шкафа является отсутствие стенок, крепление направляющих производится непосредственно на стены ниши. Также можно установить встроенный шкаф-купе в спальню, где остается свободным один угол. Изделие оборудуют одной боковой стенкой, функции другой и задней будут выполнять смежные стены угла помещения.
Так как ниши имеют строго индивидуальные габариты, встроенная в них мебель должна быть сделана по индивидуальным чертежам, а выполняя всю работу самостоятельно, можно сэкономить средства и проконтролировать качество на каждом этапе производства.
Материалы и инструменты
Чтобы сделать встроенный шкаф-купе, который прослужит много лет без необходимости проведения ремонтных работ, нужно тщательно выбирать материалы для его изготовления. При этом ошибочным является мнение о натуральной древесине. Атмосфера внутри шкафа отличается от внешней, поэтому наполнение будет постоянно изменять свою структуру в зависимости от уровня влажности и быстро потеряет первоначальные свойства.
Лучшими материалами для встроенного шкафа-купе являются МДФ и ДСП. Они обладают всеми свойствами дерева, а специальное покрытие защищает их от воздействия окружающей среды. При этом работать с плитами гораздо легче.
Раздвижные двери можно приобрести в готовом виде, если ширина полотна удовлетворяет их установку. В случае самостоятельного изготовления используется плита МДФ или ЛДСП, набор из вертикальных и горизонтальных металлических профилей со сборочными винтами и уплотнительными лентами. Для установки дверей понадобится верхняя и нижняя направляющие, по 2 ролика на каждую створку, ограничители, которые будут фиксировать движение роликов строго на заданном участке.
Если стены нуждаются в предварительной обработке, понадобится шпатлевка и краска. Некоторые мастера советуют просто обшить их листами ДВП, которые тонкие. Их поверхность полностью обеспечивает сохранность вещей. Кроме того, для надежной фиксации направляющих и выравнивания горизонтальных плоскостей может понадобиться создание каркаса из деревянных брусков.
Из инструментов нужно приготовить:
- дрель или шуруповерт;
- ручную ножовку по металлу и электрический лобзик;
- строительный уровень, угольник, рулетку;
- карандаш или маркер;
- набор отверток;
- напильник, наждачную бумагу.
Для сверления отверстий в бетонных стенах дрель должна быть с перфоратором.
Разработка дизайна и чертежа
Перед тем как спроектировать самостоятельно будущий шкаф-купе, необходимо точно измерить габариты ниши с учетом необходимости выравнивания горизонтальных и вертикальных линий. На основании полученных данных разрабатываются чертежи и схемы.
На этом этапе нужно определиться с количеством створок и их размером. Чтобы не было сильного давления на направляющие ролики, двери не должны превышать по ширине 60 см. Перехлест двух смежных деталей составляет примерно 5-6 см для полноценного доступа к вещам внутри.
Схема встроенного шкафа-купе должна включать наполнение (полки, ящики, штанги и пр.). Полагаясь на размеры ниши, рассчитываем глубину составляющих, которая должна быть на 10 см меньше общей цифры, и ширину каждого элемента с учетом перегородок.
Распиловка и фурнитура
Распилить материал на заготовки можно во время покупки. Многие магазины предоставляют такие услуги за достаточно небольшие деньги. То же качается фурнитуры (направляющих, профилей). Однако мастер будет проводить резы строго по чертежу и, если были допущены ошибки, в дальнейшем такие детали использовать не получится.
Так как встроенные шкафы состоят практически из дверей и наполняющих деталей, лучше нарезанием заготовок заниматься на месте, с постоянным контролем соответствия получившихся размеров необходимым.
Крепление каркаса
Как таковой каркас встроенного предмета мебели отсутствует. Его роль выполняют стены ниши. Единственное, что может понадобиться, чтобы качественно собрать , – подготовка рамы под направляющие из деревянного бруса. Такая процедура одновременно упростит в дальнейшем крепление фурнитуры и позволит выровнять поверхность по горизонтали. Об эстетике конструкции переживать не стоит, ведь в дальнейшем она закроется реечной декоративной планкой.
Под каркасом некоторые мастера подразумевают обрамление дверного полотна профильными планками. На подготовительном этапе этого процесса нужно подготовить для каждой двери по 2 вертикальные планки-ручки (длина равняется высоте полотна), 2 горизонтальные планки (длина должна быть на 50 мм меньше ширины двери, по 25 мм с каждой стороны на ручки), комплект фурнитуры для сборки.
Сначала все элементы располагаются рядом с дверным полотном, чтобы увидеть точность размеров. В горизонтальных деталях предусмотрены круглые элементы для вкручивания крепежей. Нужно отмерить расстояние от края до его центра и нанести на ручках метку, по которой просверливают отверстие диаметром 5 мм.
Вначале на дверь устанавливают профиль сверху и снизу. Затем проводится монтаж вертикальных деталей. Через проделанные отверстия вкручивают саморез, оставляя небольшой зазор под установку позиционирующей опоры в верхнем профиле с колесиками. Только после этого крепление вкручивается до самого конца.
В нижний профиль по бокам вставляют опорные колеса и фиксируют входящими в комплект болтами.
Крепление полок
Установка всего наполнения осуществляется до того, как произошел монтаж дверей. Если предусмотрены перегородки, их делают из ДСП. Передний срез защищают резиновой накладкой, посаженной на любой строительный клей.
Полки закрепляют шкантами или металлическими уголками, установленными снизу. Для мобильных ящиков потребуются выдвижные механизмы подшипникового типа. Так обеспечивается возможность вытягивания до самого конца.
Если глубина шкафа позволяет, платяная штанга монтируется параллельно двери, в обратном случае приобретается специальный держатель, крепление которого осуществляется к потолку.
Меблировка жилья - финальный шаг, объединяющий все ремонтно-дизайнерские этапы. В современной мебели должно сочетаться несколько важнейших качеств: эксплуатационная функциональность, внешний вид как таковой, соответствие общей дизайнерской идее.
Купе-системы или их элементы присутствуют практически в каждом жилье. Удобство и функциональность этой мебели бесспорны, а для таких дизайнерских стилей, как минимализм, урбан, хай-тек и вовсе незаменимы. В статье приводятся исчерпывающие рекомендации по самостоятельному изготовлению шкафа купе.
Преимущества
Рассмотрев плюсы и минусы этого класса мебели, мы получим полное представление о современном понятии шкаф с купе-системой открывания дверей.
| Преимущества | |
| Эргономика | Стандартные конструкции требуют наличия "глухих" зон для открывания. В купе-системах двери при открывании-закрывании двигаются в одной плоскости по направляющим. Существенно экономится площадь помещения. |
| Вместительность | Возможность произвольно конфигурировать внутреннее пространство (наполнение), что определяет вместительность. Единственное требование - эргономическая целесообразность. |
| Универсальность | Вписывается в любой интерьер. Различные способы оформления и отделки позволяют установить шкаф в спальне, кухне, гостиной и т. д. |
| Функциональность | Внутри, в отличии от обычных шкафов, можно хранить габаритные предметы, бытовую технику. Встраивать различные устройства - гладильную доску, верстак, столешницу и др. |
| Идеальное решение для узких помещений | Для узких проходов и коридоров шкаф купе - это часто единственное решение. Только его можно поставить в таких местах и комфортно эксплуатировать. |
| Зонирование | Двойное функциональное назначение. Используя такую мебель, можно с легкостью зонировать помещение, то есть она может выполнять ещё и функцию перегородки. |
| Разнообразие дизайнов | Никаких ограничений для внутреннего наполнения. Большое количество материалов для изготовления фасадов, что позволяет воплотить любой дизайнерский замысел. |
| Использование зеркала | На фасад можно установить зеркало. Это улучшит функциональность помещения и визуально расширит пространство. |
| Надежность при эксплуатации | Двигающиеся по направляющим двери прослужат намного дольше, чем открывающиеся на петлях. |
Недостатков значительно меньше, но они есть:
| Недостатки | |
| Выход из строя раздвижной системы | Происходит только в случае приобретения некачественной раздвижной системы. |
| Потребность в дополнительном освещении | Если размеры большие, потребуется провести дополнительный свет, он значительно повышает эксплуатационный комфорт. |
| Необходимость чистки направляющих | Со временем нижние направляющие засоряются, что может служить препятствием для передвижения ролика. Поэтому иногда приходится чистить пазы направляющих. |
| Зеркало быстро пачкается | Если в отделке применено зеркало, то его придется часто мыть от пятен и следов рук. |
| Нет возможности перестановки | При проектировании размеры связаны с конкретным местом расположения шкафа. Не подходит для любителей частых перестановок. |
Разновидности по форме
Существует несколько разновидностей, они имеют конструктивные и внешние отличия:
- встроенные;
- отдельно стоящие;
- угловые;
- диагонально-угловые.
Рассмотрим каждую из них по отдельности.
Встроенный
При сооружении такого шкафа отсутствует верх, задняя стенка и основание. Изготавливаются только перегородки. Прикручивается вся конструкция непосредственно к потолку, стенам и полу. В качестве фиксации используются металлические уголки.
Это стационарная конструкция, и она является неизменной частью созданного интерьера.
Отдельно стоящий
Имеет боковины, верхнюю, нижнюю, заднюю часть и раздвижные двери. Это полноценный отдельный предмет меблировки. Возможно его перемещение, не привязывается ни к каким элементам оформления.
Угловой
Отличное решение для небольших квартир, где дорог каждый метр. Повторяет форму угла и позволяет рационально использовать пространство помещения.
Диагонально-угловой
Это разновидность углового, но фасад не повторяет форму угла, а делается диагональным. Повышенная вместительность такой конструкции определяет частое её использование как гардеробной.
Используемый материал
Мебель с раздвижной системой дверей изготавливается из разнообразных материалов. В таблице приведены основные из них:
|
Материал |
|
|
|
Самый распространенный и часто используемый. Плита ДСП, имея невысокую цену, отличается достаточной прочностью. Огромный выбор фактур, цветов, рисунков позволяет изготовить фасадную часть для любых дизайнерских решений. Есть один, но существенный, недостаток - тяжело поддается тонкой обработке. По этой причине, из ДСП или ЛДСП изготавливают преимущественно простые конструкции. |
|
|
Экологичный материал, легко поддающийся обработке. Разнообразие покрытий фасадов не меньше, чем у ДСП. Практичный и доступный материал. |
|
|
Дорогостоящий вариант, но натуральное дерево прослужит долго. Великолепное украшение в любом интерьере. |
Типы по конструкции
Классификация по конструктивным отличиям следующая:
- встраиваемые;
- корпусные.
Встраиваемый . Отсутствует потребность в верхней, нижней и боковых частях. Их функцию выполняют стены, пол и потолок ниши. Для изготовления можно использовать гипсокартон, что уменьшит общие затраты на изделие.
Корпусной . Главное отличие от обычного шкафа – метод открывания дверей. При необходимости, можно передвигать. Возможна перевозка (переезд) без разборки. Минус – повышенный расход материалов, так как изготавливаются боковые, нижние и верхние стенки, тыльная часть.
Теперь подробнее рассмотрим организацию внутреннего объёма шкафа.
Конструктивные особенности
При проектировании следует учитывать эргономико-эксплуатационную специфику.
Рассмотрим основные конструктивные элементы шкафа купе.
Ширина дверей
Выбор размера дверей зависит от факторов:
- производители раздвижных систем ограничиваются определенными размерами. Некоторые системы позволяют изготавливать створку шириной до 120 см;
- на ширину влияет количество внутренних секций. К каждой секции должен быть свободный доступ;
- на выбор влияют личные предпочтения. Правил особых нет, если это не выходит за рамки ограничений, перечисленных выше.
Оптимальная ширина, отработанная на практике - это от 600 до 900 мм. Такой размер обеспечивает наиболее комфортные условия пользования.
Раздвижные системы
Раздвижные системы классифицируются по двум основным критериям:
- материал профиля;
- принцип раздвижения.
Для изготовления профиля подвижной системы используют алюминий или сталь. Материал раздвижной системы выбирается, как правило, такой же, как и применённый для каркаса двери. Стальные конструкции дешевле, но в большинстве случаев предпочтение отдаётся алюминиевым.
Конструктивно производятся два типа систем - нижнеопорная и верхнеподвесная. В нижнеопорной - дверь с роликами двигается по рельсе. В верхнеподвесной - её ролики перемещаются по верхним направляющим.
Высота
Высота выбирается произвольная. Единственным ограничением могут быть потолки или маленький рост хозяев квартиры/дома. Изготавливаются конструкции как от потолка до пола, так и меньшей высоты.
Стандартная длина используемого материала для стенок 270 см. Стандартная квартира имеет высоту потолка 260–270 см. Практически совпадающие размеры позволяют не пилить и не наращивать элементы конструкции.
Для потолков выше 270 мм (при желании иметь шкаф от пола до потолка) есть два решения. Первое - листы материала стыкуют до необходимой длины. Второе - собирается антресоль. Стыковать листы можно на высокоточном оборудовании специализирующихся на таких услугах компаний.
Глубина полок
Глубина полок определяет повседневное удобство пользования шкафом. Оптимальный и рекомендованный показатель - 60–70 см. Обычно в шкафу размещается штанга для плечиков, ширина которых около 48 см. Глубина в 60 см полностью исключит контакт внутренней поверхности двери и одежды, повешенной на плечики. Большинство мебельных аксессуаров (коробки, лотки и др.) имеет ширину 50 см. Глубже полки делать не следует, так как добираться "под стенку" при размещении вещей уже будет неудобно.
Не всегда габариты помещений позволяют устанавливать мебель с максимально рекомендованной глубиной полок. Но и по минимальной глубине есть ограничения. Оптимальным вариантом может быть глубина 40 см. Учитывая, что 10 см уходит под механизм раздвижных дверей, можно приобрести небольшие плечики шириной 30 см. Как вариант, монтаж подвесной штанги (штанг), перпендикулярной дверям и задней стенке, в этом случае, ширина размещаемых плечиков не ограничена.
Такое решение намного лучше, чем полностью отказаться от установки шкафа, тем более, что даже такая "узкая" конструкция для малогабаритных квартир - идеальное решение.
Длина
При проектировании длина шкафа выбирается в соответствии с местом его дальнейшей установки.
Высота расположения полок и штанг
Высота между полками составляет 250–350 мм. Правило выбора простое: больше глубина полок - больше расстояние между ними, меньше глубина - расстояние меньше. Такая зависимость связана с удобством доступа к стопкам белья расположенным в глубине полки (у задней стенки).
При проектировании антресоли следует учитывать размеры вещей, предполагаемых к хранению на ней. Если это чемоданы, то высота антресоли должна быть равной высоте чемодана, плюс небольшой запас.
Высота монтажа штанги для плечиков определяется длиной размещаемой на ней одежды. Максимальная высота будет равна самой длинной вещи. Усреднённая длина типичных предметов гардероба:
- рубашки - до 100 см;
- куртки - до 110 см;
- длинная одежда - до 130 см;
- плащи и шубы - до 150 см.
Эти вычисления приблизительные, так как длина одежды зависит от роста, фасона и других параметров.
Видео:
Схемы и чертежи
На схемах показаны различные варианты проектов и технологии сборки мебели:
Устройство внутри
При проектировании наполнения шкафа купе, в первую очередь, делается зонирование внутреннего пространства. На рисунке показана универсальная схема разбивки на зоны хранения различных вещей:
Покупая готовое изделие, придется согласиться с конфигурацией наполнения, предложенной производителем. Самостоятельное изготовление позволит максимально учесть размеры, функциональное назначение, место расположение различных зон и многое другое, что, в конечном итоге, обеспечит максимальный эксплуатационный комфорт.
Ниже приведена таблица с примерами часто используемых элементов внутреннего наполнения и зонирования шкафа купе с их помощью.
| Зонирование | |
|
|
Полки - один из основных элементов наполнения. Они могут быть стационарными и выдвижными, сплошными и вентилируемыми, половинными и на всю глубину, и т.д. |
|
|
Ящики - второй по значимости элемент шкафа. |
|
|
Штанга подвес - необходима для одежды на плечиках. Материал изготовления различный, чаще металл. |
|
|
Удобные для хранения корзины. В них хорошо видны все вещи, что создаёт определённое удобство. |
|
|
Это устройство так и называется – брючница. Брюки всегда выглажены и готовы для одевания. |
|
|
Штанга (вешалка) для хранения галстуков - удобно выбирать, не мнутся, правильный подвес предохраняет от изменения формы. |
|
|
Удобное размещение ремней, как альтернатива - хранение на полке в рулончиках. |
|
|
Компактное и удобное хранение нижнего белья. |
|
|
Размещение постельного белья, полотенец, некоторой одежды в стопках на полках. |
|
|
Для хранения блузок, лёгких блейзеров, коротких сарафанов выделяется значительная часть внутреннего объёма. В проеме устанавливается труба с плечиками. Можно сделать несколько таких отделов - для коротких и длинных вещей. |
|
|
Отдел для аксессуаров - браслеты, часы, очки и др. Эти предметы рекомендуется хранить в выдвижных ящиках. Внутри пространство можно разделить на отдельные ячейки. |
|
|
Полочки для хранения обуви. В верхней (антресольной) части можно разместить обувь в коробках. |
|
|
Крючки, подвесы, карабины, кольца и другие приспособления для сумок. |
| Походные чемоданы | Редко используемые (раз в год во время отпуска) чемоданы поместите на дальние (верхние) полки или антресоль. |
|
|
Один из вариантов для постельного белья. Ширина полки до 80 см, высота - до 60 см. |
Характеристики основных элементов наполнения:
- выдвижные и стационарные полки. Для удобного использования, расстояние между ними от 350 до 450 мм;
- выдвижные ящики. Два типа - полностью выдвижные (на 100%), частично выдвижные (на 80%). Могут быть оборудованы доводчиками, обеспечивающими плавное полуавтоматическое закрытие ящика;
- антресоли, известные как труднодоступные полки. Располагаются в верхней части. На них хранятся редко используемые и габаритные вещи;
- штанги необходимы для плечиков. Монтируются по ширине шкафа;
- пантографы или специальные «мебельные лифты». Благодаря им одежда хранится на необходимом уровне и легко выдвигается специальной штангой. Бывают электрическими или механическими;
- корзины удобны для хранения мелких вещей. Оборудуются роликами и направляющими.
Фасады
Продуманное до мелочей внутреннее наполнение будет резко диссонировать с неудачно выбранными фасадами. Именно фасады придают всему шкафу особый законченный вид. Рассмотрим несколько вариантов их исполнения.
Зеркальные
Зеркало визуально увеличивает пространство и делает помещение более светлым. Может быть цельным или поделенным на несколько частей. Большой вес зеркала определяет необходимость подбора качественных и надежных роликов. Такой фасад создаёт дополнительные хлопоты по обслуживанию - зеркало быстро пачкается. Его придется регулярно вытирать и мыть, особенно, если в семье есть маленькие дети.
Для фасадных зеркал применяется разнообразная отделка - пескоструйные узоры и рисунки, напыление всевозможных оттенков (серебро, изумруд, золото и т.д.) для стекла, печать цветных изображений и многое другое. В целях безопасности зеркало с внутренней стороны покрывается противоударной (броне-) пленкой. Если зеркало разобьется, осколки не разлетятся.
Стеклянные
Стекло не менее популярно, чем зеркало, фасады оснащаются небьющимся. Преимущественно используется матовое стекло с рисунком. Оригинально смотрятся вертикальные, горизонтальные полоски, делящие полотно на отдельные квадраты.
МДФ и ДСП
Эти материалы ламинируются пленкой. Фасады выглядят массивно и тяжело. Для их установки понадобятся надежные роликовые системы. Одно из преимуществ – огромный выбор цветов, оттенков и рисунков, по фактуре - от матовых до ярко глянцевых.
На МДФ и ДСП фасады можно наносить фотопечать.
Это основные виды фасадов, используемые при изготовлении шкафов купе. Можно комбинировать их между собой. В этой статье приводятся фотографии с немалым количеством оригинальных идей по изготовлению фасадов.
Пошаговая инструкция по изготовлению
Приклейка кромочной ленты
После нарезки всех элементов кромочная лента наклеиваетсяна торцы плиты. Последовательность выполняемых операций:
| Инструкция по приклеиванию кромки к торцу заготовок | |
|
|
Если нет помощника, можно воспользоваться нехитрым приемом. Потребуется небольшой ящик и быстрозажимная струбцина. Струбцина прижимает доску к ящику, обеспечивая устойчивость заготовки и удобство приклейки кромочной ленты. |
|
|
Одна из сторон кромочной ленты имеет клеящую поверхность. Разогрев до высокой температуры ее легко приклеить к заготовке. |
|
|
Отрезаете кромку необходимой длины. По краям оставьте запас в 1 см. Отрезать после наклеивания можно обычными ножницами. |
|
|
Для приклеивания положение температурного датчика утюга устанавливаете на «2». |
|
|
В целях безопасности оденьте на левую руку две перчатки. На ладони не должно быть катышек. |
|
|
Утюгом ведите по кромочной ленте, а левой рукой (ровняя) её придерживайте. |
|
|
Проводим утюгом в противоположном направлении, одновременно рукой в перчатке плотно прижимаем (разглаживаем) кромочную ленту. |
|
|
Рукой разглаживаем кромку еще несколько раз. |
|
|
Применение специального валика. Приклеиваете утюгом кромочную ленту и следом прокатываете валиком. Очень удобно. |
|
|
Остывшую ленту, острым ножом с торца осторожно обрезаем остатки. |
|
|
Получаем такой срез. |
|
|
Повторяем процедуру для всех торцов заготовки. Отмеряем ленту с запасом 1 сантиметр, с каждого края. |
|
|
Приклеиваем утюгом и разглаживаем. |
|
|
Остывшую кромку срезаем. Уже наклеена кромка на прилегающей грани, срез делаем очень аккуратно. |
|
|
Со всех сторон срезаем продольные остатки выступающей кромки. |
|
|
Результат. Проклеиваем кромочной лентой торцы оставшихся заготовок. |
|
|
Все срезы зашлифовываются специальным бруском. Внутренняя часть его заполнена поролоном, снаружи - мелкофракционный абразив. |
|
|
Шлифовка срезов делается только продольными движениями. |
Обработка основных элементов проводится аналогично.
Сборка
Согласно проекту раскраиваются детали. Эту операцию лучше сделать в мастерской на специальном форматном станке. После раскройки и наклейки кромки собираем шкаф:
| Инструкция по сборке каркаса | |
|
|
Для работы потребуется собрать дополнительное устройство, состоящее из металлической полоски и двух соединённых углом отрезка доски. Получается уголок с металлической направляющей. Ещё потребуются две быстрозажимные струбцины. С помощью этого приспособления очень удобно соединять заготовки под прямым углом. |
|
|
Делаем проверку угольником - должно быть 90˚. |
|
|
Откладываем от верхнего края 70 мм. |
|
|
В примере используется плита 16 мм, поэтому, от края необходимо отступить 9 мм. Почему не 8 мм? Потому, что плита выступает на 1 мм за край, образуя маленький бортик. Середина торца примыкающей плиты находится на расстоянии 9 мм. |
|
|
Отметка для сверления. |
|
|
Подобная отметка ставится и снизу. |
|
|
Используя сверло, делаем отверстия для креплений. |
|
|
Специальное сверло заменяет сразу три. Оно позволяет сделать основное отверстие, поясок и снять фаску за одну операцию. |
|
|
Сверление. |
|
|
Закручиваем конфирмат шуруповертом. |
|
|
Закрепив боковину, согласно проекту размечаем места установки полок. |
|
|
Далее, используя угольник, ставим отметки с двух сторон под отверстия для крепления полок. |
|
|
Отметки, по которым будут сверлиться отверстия под конфирматы. |
|
|
Собранное в начале работ приспособление удобно использовать для крепления полок. Отмеряем рулеткой 1/2 толщины плиты. Толщина плиты - 16 мм, поэтому от метки отступаем 8 мм. |
|
|
На этом уровне устанавливаем полку, применяя быстрозажимные струбцины. |
|
|
Здесь хорошо видно, что метка - посередине торца заготовки. Все готово для сверления. |
|
|
Сверлим. |
|
|
Закручиваем конфирматы. |
|
|
Аналогично устанавливаем оставшиеся полки. |
|
|
Устанавливаем поперечину. И прикручиваем каждую полку конфирматами. |
|
|
Зафиксировав поперечину быстрозажимной струбциной, скручиваем её конфирматами сверху и снизу, после закрепляем каждую полку. |
|
|
Так собирается нижняя часть шкафа купе. Струбциной зажимаем полосу из плиты и с торца закрепляем ее конфирматом. |
|
|
Снизу просверливаем неглубокие отверстия для установок мебельных ножек. |
|
|
Закручиваем металлическую втулку с наружной и внутренней резьбой. |
|
|
Используя шестигранник, подтягиваем (утапливаем) до необходимого положения. |
|
|
Во втулку закручиваем ножку с пластиковой опорой. Благодаря этому, мебель можно будет передвигать и ровнять по уровню. |
|
|
Две части опорной ножки в сборе. |
|
|
После сборки шкафа на его тыльную сторону обычными гвоздиками крепится ДВП лист. |
|
|
Крепление ДВП начинаем сверху. Наклоняя шкаф из стороны в сторону, добиваемся угла 90˚между боковиной и верхней планкой. Прибиваем боковые и нижнюю стороны листа ДВП. |
|
|
При сборке не использовались такие пластиковые мебельные уголки. Почему? Применение конфирмата намного практичней, так как он вкручивается в плиту на несколько сантиметров и надежно соединяет конструкцию, придавая ей дополнительную жёсткость. |
|
|
Шляпки конфирматов закрываем декоративной заглушкой. |
В такой же операционной последовательности можно собрать шкаф купе любой конфигурации.
Видео:
Изготовление дверей
Дверь состоит из каркаса, металлических направляющих и системы роликов. Заказывать её стоит в компании, профессионально занимающейся подобными системами. Специализированное программное обеспечение по заданным размерам просчитает все элементы и выдаст полную спецификацию для сборки. По размеру дверей вырезаются зеркала или плиты из других материалов для крепления в каркасы.
| Элементы для раздвижной системы | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вертикальные стойки/ручки для боковых частей двери. |
|
|
Уплотнительная резинка для зеркала. |
|
|
Самоклеющаяся щетка для смягчения удара дверей при их открывании/закрывании. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Скобы для фиксирования дверей в крайних положениях. |
Основные детали для сборки дверей выполнены из алюминия. Все металлические комплектующие обязательно должны быть покрыты защитной пленкой, предохраняющей их от царапин во время транспортировки.
Сборка раздвижной системы
Рассмотрим пошаговую сборку дверного полотна. В нашем примере будут две створки из зеркала.
| Инструкция по сборке дверей | ||
|
|
Дверь располагается в горизонтальном положении и обеспечивается свободный доступ со всех сторон. | |
|
|
В верхней части вертикальной стойки, одновременно служащей и ручкой двери, сверлим два крепежных отверстия. | |
|
|
Нижнее - диаметром 6,5 мм. | |
|
|
Верхнее отверстие - 10 мм. Через него будет крепиться верхний профиль дверей и ролик. | |
|
|
Нижняя часть того же вертикального профиля. Верхнее отверстие - 10 мм, нижнее - 6,5 мм. Расстояние от края первого отверстия - 7 мм, второго - 43 мм. Ближе к краю будет крепиться нижний ролик. Второе отверстие - для винта, соединяющего с профилем. | |
| Монтаж профиля | Сверху фиксируем резиновый уплотнитель профилем, аккуратно вставляя его. | |
|
|
Процедуру выполняем последовательно на всех гранях. Резиновый уплотнитель на углу не отрезаем, а непрерывно укладываем по всему периметру. | |
|
|
Этот винт закручивается не до конца. Позже в него будут установлены верхние ролики. | |
|
|
Устанавливаем верхние ролики и затягиваем винт до упора. | |
|
|
Установленный в нижней части двери резиновый уплотнитель. | |
| Также закручивается шуруп с верхним роликом | В верхней части закрепляем вторую пару роликов. | |
|
|
Устанавливаем нижний ролик. Поджимаем пружину на ролике и аккуратно вставляем его в отверстие, закрепляем винтом. | |
|
|
Винт затягивается шестигранником. | Готовый шкаф купеШкаф с установленной первой дверью. |
|
|
В той же последовательности собираем и монтируем вторую дверь. | |
Дополнительно устанавливаем вспомогательные элементы - трубу для плечиков и др.
Видео:
В конце должно получится вот так
Предлагаем ознакомиться со схемами и чертежами. Они помогут создать собственный проект.
Видео:
Видео:
Фото
Если у вас малогабаритная квартира, где мало свободного места для размещения вещей, предметов гардероба, стоит сделать встроенный шкаф своими руками, можно переделать ниши или проемы в стенах в хрущевке, или оборудовать под гардеробную мансарду. Это позволит сэкономить место, которого недостаточно, и деньги. Конечно, это занятие довольно трудоемкое, но, правильно подготовившись, можно создать или переделать действительно удобную встраиваемую конструкцию.
При изготовлении встроенного шкафа своими руками первым делом необходимо подумать о составлении схемы, произвести расчет требуемых материалов. В расчете следует предусмотреть все нюансы, чтобы использование готовой мебели было максимально эффективным. Стоит продумать, где будут располагаться шкафчики, полки, вешалки и прочие элементы для удобного пользования шкафом. Важным преимуществом встроенного шкафа для обладателей хрущевки является возможность встройки «под себя», чтобы максимально задействовать все свободное пространство шкафчиками, подобрать оптимальные размеры полок, выбрать расположение всех элементов.
Лучше, если ближе к потолку будут встроены штанги для тремпелей, это позволит с пользой использовать пространство шкафа сверху. Достаточное расстояние между полками для одежды – до 40 см. Если в дальнейшем планируется встраивание телевизора, музыкального центра или другой техники, следует выделить место. Если вы изготавливаете встраиваемую кухонную мебель, заранее подумайте о духовке. Для нее потребуется специальное место.
Обязательно нужно сделать чертежи, где наглядно видно, как будет выглядеть встраиваемая мебель. Если нет должного опыта их составления, можно найти готовые проекты по расчету, изготовлению встраиваемой конструкции с чертежами ниже. Там подробно показано, как сделать встроенный шкаф своими руками в хрущевку, а также специалисты, разбирающиеся в шкафах, или домашние мастера, уже делавшие прежде расчет, когда встраивали кухню для новой духовки на даче своими руками или делали угловой шкаф своими руками дают полезные советы. Там же будут фото готовых переделанных проектов. Можно воспользоваться помощью компьютерных программ, чтобы спроектировать встраиваемый шкаф со всеми мельчайшими подробностями и схемами.
Важные особенности при проектировании:
- в зависимости от того, ровные ли стены, потолок в том месте, где планируется встраивать шкаф, определяется фронт дальнейших работ. Необходимо исключить все неровности поверхностей, чтобы конструкция была устойчивой и не разрушилась;
- вся фурнитура должна быть одного стиля и цвета, располагаться на одном и том же расстоянии друг от друга;
- следует избегать использования слишком длинных панелей. Их довольно сложно устанавливать, со временем они могут провиснуть;
- большое внимание стоит уделить полу. Его поверхность должна быть ровной и твердой. Паркет или линолеум не сможет выдержать слишком тяжелую мебель, а ламинат пойдет волнами;
- при установке всех элементов необходимо брать в расчет, что крупные детали из дерева на пару миллиметров расширятся за счет воздействия влаги, поэтому между ними стоит оставлять небольшие зазоры.
Если вы планируете добавить в мансардный шкаф стеклянные или зеркальные элементы, лучше использовать специальное защитное покрытие. Оно поможет защитить детали от царапин при эксплуатации.
Выбор материала
Материал играет важную роль, когда планируем изготовление шкафа для одежды или переделываем кухонную мебель для новой духовки. В расчет берутся такие показатели, как прочность и долговечность встроенной конструкции. Наибольшей популярностью пользуются дерево, гипсокартон, деревосодержащие плиты. Плюсы и минусы каждого материала приведены в таблице.
| Материал | Достоинства | Недостатки |
| Массив дерева |
|
|
| Гипсокартон |
|
|
| Деревосодержащие плиты |
|
|
Чтобы избежать негативных последствий влияния влаги на натуральное дерево, можно обработать его олифой или специальной эмульсией.
При выборе материала также следует брать в расчет, в каком помещении будет использоваться шкаф и при каких условиях:
- встроенный шкаф из гипсокартона нельзя устанавливать в местах с высокой влажностью и со значительными перепадами температур. Например, возле туалета, на кухне, где встроена духовка, или на мансарде;
- универсальным вариантом считаются плиты МДФ и ДСП. Они подходят, если планируете сделать шкаф в туалете своими руками в хрущевке, где всегда не хватает места, из них получаются отличные встраиваемые кухни, куда можно установить духовку, также идеальный вариант для дачи или мансарды;
- дерево лучше всего использовать для гостиных или спален. Оно выглядит роскошно и презентабельно при любом интерьере.
Если речь идет о небольшой комнате в хрущевке, можно подумать о конструкции углового встроенного шкафа. При обустройстве мансардного домика, например, если это дача, угловое расположение также будет очень удобным.
Гипсокартон
Массив дерева
Подготовка деталей и инструмента
После того как вы определились с конструкцией, наполнением, используемыми материалами, следует еще раз посмотреть на схему и подумать, все ли нюансы вы учли перед изготовлением. Не потребуется ли добавить полки или шкафчики, достаточно ли будет места в шкафу. Прежде чем приступить непосредственно к строительным работам, можно ознакомиться с видео про встроенные шкафы своими руками, которые уже делали другие домашние мастера. Это вам поможет определить последовательность предстоящих работ, расчет того или иного материала и инструмента.
Необходимо подготовить детали для:
- дверей;
- направляющих для колес, если двери будут открываться по принципу шкафа купе;
- задней и боковых панелей, если вы будете их устанавливать;
- крыши;
- полки для одежды и обуви;
- штанги для тремпелей;
- крепежи.
В качестве задней, боковых панелей, пола могут использоваться элементы комнаты, если стены довольно ровные. Это поможет существенно снизить затраты на материал. В этом плане новостройки гораздо удобней, по сравнению с хрущевками. Если же на стенах есть дефекты, неровности, лучше воспользоваться отдельной конструкцией, которую следует прикрепить к стене. В качестве задней панели обычно выбирают более легкий и тонкий материал, так как задняя сторона не является несущей.
Если речь идет о шкафе купе, в него необходимо стелить прочный пол, чтобы конструкция была ровной, а детали быстро не износились. Если шкаф встраивается в стену или в то место, где была ниша, можно оставить пол комнаты, но он должен быть ровным, покрытый подходящим материалом.
Что касается инструментов, о них также следует позаботиться заранее, чтобы процесс встраивания шкафа не затянулся. Для работы вам понадобятся:
- уровень, угольник;
- карандаш, шило, острый нож;
- дрель с необходимыми сверлами, шуруповерт;
- ножовка по металлу.
Набор инструментов будет отличаться в зависимости от выбранных материалов, конструкции и особенностей расположения шкафа. Начинать подготовку деталей следует с расчета и раскроя листов на детали. Для этого необходимо начертить нужные элементы с запасом в 3-3,5 мм. Если нет достаточного опыта по ремонту, в работе с режущими инструментами и встроенными шкафами, можно заказать резку листов в специализированной мастерской или магазине. Там это сделают быстро, качественно, строго по вашим размерам. После того как все детали будут нарезаны на элементы, необходимо покрыть кромки пленкой ПВХ.
Завершающей подготовительной работой считается выбор фурнитуры. Сюда относятся ручки для дверей, выдвижных полок, тремпели, крючки, «евровинты» с заглушками.
Инструменты
Последовательность крепления всех деталей
Встроенный шкаф, сделанный своими руками, позволяет максимально использовать доступное пространство. Если существует такая возможность, в качестве низа, крыши, боковых, задних стенок используют элементы комнаты. Редко получается встроить шкаф в стену без обеих боковых стен, это возможно только в нише или при проектировании мебели во всю длину стенки. В любом случае, такой возможностью сэкономить стоит воспользоваться.
Весь процесс сборки конструкции можно разделить на следующие этапы:
- наносят разметку для будущих отверстий для крепежных винтов. Другими словами, делают перенос чертежа на стену, где проектируется мебель. Это очень ответственный этап, требующий максимальной точности;
- устанавливают сначала дно, а затем стенки шкафа;
- после того как встроили основной каркас, устанавливают заднюю стенку и крепят верхние полки, это позволит сделать встроенную конструкцию более жесткой;
- устанавливают крышу - даже делая шкаф под потолок, необходимо все равно оставлять зазор не менее 7 см, иначе вы не сможете закрепить «евровинты». В любом случае здесь не получится воспользоваться шуруповертом, только закрутить винты руками или плоскогубцами, а затянуть при помощи ключа или «трещотки»;
- монтируют боковые полки с помощью «евровинтов» или уголков, по 4 штуки на каждую полку. Устанавливают штанги для тремпелей, ящики;
- в последнюю очередь происходит сборка дверей. Здесь последовательность действий зависит от выбора типа дверей – раздвижные или распашные.
Подготовка места установки и разработка чертежа
Подготовка и крепление каркаса
Крепление каркасных рам будущего шкафа
Нарезка гипсокартона
Крепление гипсокартона
Шпатлевание
Материал для полок
Монтаж полок и направляющих
Монтаж дверей
Установка дверей – один из самых ответственных этапов сборки встраиваемого шкафа, поскольку именно двери представляют собой фасад всей конструкции. При установке распашных дверей можно столкнуться со следующими трудностями:
- если вы не устанавливали боковые панели, а использовали вместо них стену комнаты, будет очень сложно вставить элементы для мебельных петель;
- может потребоваться дополнительный инструмент для высверливания больших глухих отверстий, такой фрезер есть далеко не у каждого домашнего мастера.
Если планируется установка раздвижных дверей, то легче всего крепить направляющие для них при помощи саморезов, а к самим дверям прикручивать ролики. Если полы и полотна довольно ровные, проблем с монтажом не возникнет.
В зависимости от материала, из которого изготовлена дверь, может потребоваться дополнительное облицовочное покрытие. Это может быть самоклейка, пленка ПВХ, бесцветный лак, прочее.
Самостоятельная установка дверей для шкафа купе потребует максимум внимания и аккуратности. Часто такую конструкцию дополняют зеркальным полотном для максимального удобства использования. В первую очередь устанавливают заднюю дверь, для этого понадобятся винты, шурупы, ролики, уголки, уплотнитель. Закрепляют ходовые профили сверху и снизу. Устанавливают профиль ручку, уголки снизу с обеих сторон, ходовые ролики. Аналогично крепятся приспособления для передней двери.
Если планируется установка зеркала, надо применить уплотнитель по всей длине профиля; если планируется вставлять ДСП – уплотнитель не нужен. В последнюю очередь устанавливают сами двери в пазы профилей, а содержимое шкафа укомплектовывают тремпелями, корзинами и прочими полезными элементами для хранения. Двери должны закрываться и открываться плавно, без рывков, лишних звуков.
Если все этапы изготовления встроенного шкафа выполнить максимально точно и аккуратно, то ремонт встроенных шкафов не потребуется очень долго, а сама конструкция будет приносить только удобство и поможет соблюдать порядок в доме. Лучше понять, как изготавливается встроенный шкаф своими руками видео поможет. Лучше изучив процесс того, как происходит встройка, вам не придется ничего переделывать и все получится с первого раза.
Установка двери купе
На этот раз я буду рассказывать о процессе закрытия комнатной ниши парой сплошных дверей-купе. Основная проблема данного проекта заключалась в неровности одной стены – перепад по вертикали составил целых шесть см. Сама стена была выровнена, но завалена кнаружи. Именно поэтому пришлось вносить в конструкцию дополнительный элемент. Левая стенка ниши, кстати, оказалась «на высоте» — к ней претензий не было.
В качестве системы-купе я остановился на традиционной для меня системе компании Гратис. Выбор на нее пал, во-первых, из-за цены, а, во-вторых, из-за ширины вертикальных профилей. Ниша достаточно большая и узкие профиля в ней просто бы не смотрелись, ну и, в третьих, он был по акции))).
Не буду перегружать статью приведением расчетов системы, для этого есть файлик с официального сайта компании.
См. Здесь :
Заказываем раскрой деталей, а так же приобретаем комплект для дверей. Итак у нас на руках должно оказаться 2 куска ЛДСП 10 мм толщины, напиленных «в размер».
А так же комплект купе – профиля, ролики, щетка-шлегель и пружинные стопора. Компания поставляет вот в таком запакованном виде. Приятно однако. Большинство магазинов продает профиль метражом без всякой упаковки.
Сам профиль на срез выглядит следующим образом. Имеет С-образную форму. Монтировать его будем выпуклостью с лицевой стороны.
Полюбовались? Теперь переходим непосредственно к работе. Исходя из проделанных ранее расчетов (см.файл с формулами) производим нарезку профиль-ручек. Делать это желательно торцовочной пилой, хотя и с помощью простой ножовки по металлу можно достичь неплохих результатов – главное не торопиться.
Чтобы все ручки были одинакового размера, желательно прикрутить к верстаку ограничитель – это позволит размечать только первую, остальные пилим точно так же, упирая дальний конец в упор.
Подавать диск торцовки следует медленно и аккуратно – так рез будет чище.
С ручками закончили, остается нарезать горизонтальные элементы: верхний и нижний треки и горизонты самих дверей.
Размеры горизонтов так же берем из расчетов и режем с упора.
Получаются совершенно одинаковые детали. Быстро и просто. Все-таки торцовка в этом деле очень помогает – даже самая простая.
Переходим к разметке отверстий в профиль-ручках. Сверху нам необходимо отступить от края 8 мм, а снизу 8 и 43 мм. Для упрощения разметки я использую вот такой кондуктор – простая пластинка с рассверленными на ней отверстиями.
Теперь нам необходимо рассверлить эти отверстия. Очень удобно использовать сверлильный станок или стойку для дрели, но можно обойтись и без дополнительных приблуд. Сначала насквозь сверлим сверлом 5,5 мм
Затем на толщину одной (наружной пластины) сверлим 9,5 мм сверлом отверстия под шляпки винтов.
Должно получиться вот так снизу (сверху примерно так же, но без одного отверстия). ВО избежание лишних косяков я бы советовал перед разметкой ручки сложить попарно, как они будут стоять на дверях.
Переходим к самой сборке. Берем панель ЛДСП, ставим ее на ребро и натягиваем с уголка верхний горизонт. С краев должно оставаться равное расстояние примерно в 5 мм.
- Так как полотно заходит в паз очень туго, помогаем ему не сильными ударами резиновой киянки.
- То же самое повторяем и с нижним горизонтом.
- Киянкой следует стучать еще бережней, так как длинные свесы могут деформироваться.
- Придерживая полотно берем профиль-ручку и укладываем ее на ребро.
- Выравниваем ее положение по нижнему краю нижнего горизонта (верхний не видно, там может быть небольшое смещение – это не критично).
Переходим к фиксации профиль-ручки. В этом процессе нам помогут винты, которые всегда запакованы вместе с колесами. Винты следует крутить длинными имбусовыми ключами.
Примерно совместив вырез профиля со вставкой из ЛДСП, закручиваем первый саморез с паз нижнего горизонта. Винт затягиваясь, аккуратно затягивает в паз уголок вставки.
Фото см. ниже
Затем, начиная от этого места, направляя одной рукой вставку в паз, простукиваем по профилю киянкой в направлении свободного конца. Стучать придется посильнее, поэтому делать это желательно через ровную площадку – во избежание появления вмятин на профиле. Для более плотного заколачивания ЛДСП в профиль лучше пройтись несколько раз.
Затем закручиваем верхний саморез.
- Но сразу до конца заворачивать его не следует. Не доходя 3-4 мм но конца, останавливаемся.
- Вставляем под его шляпку «рогульку» верхнего ролика и затягиваем саморез до конца.
- Возвращаемся к нижнему краю двери, захватив по дороге нижний ролик и крепящий его винт. Ролик заводится в паз нижнего горизонта.
- Он должен быть прижат к профиль ручке и заведен по глубине до конца, то есть пружинка, выталкивающая его кнаружи, должна быть зажата.
- Закидываем через нижнее отверстие винт, попадаем в отверстие с резьбой в ролике и наживляем его. Закручивать до конца не надо.
- Затем аккуратно переворачиваем дверь закрепленным профилем вниз. Ставить ее следует на мягкую подложку (картон или ДВП), чтобы не поцарапать покрытие.
Все манипуляции по фиксации второй ручки и роликов повторяются. Аналогичным образом собирается и вторая дверь. Они складываются вместе и заматываются в стрейч-пленку для транспортировки.
Пружинные стопора заводятся в пазы нижних треков. В самих треках сверлятся и зенкуются отверстия для крепежных саморезов.
Переходим ко второму этапу сборки – созданию компенсирующей неровность стены конструкции. Так как установка дверей-купе без монтажа наполнения комнаты подразумевало максимальную бюджетность, то я решил для изготовления данной конструкции уложить весь раскрой в один лист. По этой причине одна деталь получилась составной. Чтобы ее соединить вместе, а так же прикрепить к боковым стойкам, я решил изнутри прикрепить несколько пластинок из 16 мм обрезков такой же ширины.
Фото
Выравниваем детали относительно друг друга, во избежание смещения упираем их в «матрицу» из ровного обрезка. Все это фиксируем к верстаку струбцинами.
Сверху размещаем 16 мм накладку, так же выравниваем, зажимаем струбциной и фиксируем несколькими саморезами.
Такую же накладку фиксируем чуть выше (для закрепления боковых стенок – саморезы очень не удобно вкручивать в кромку 10 мм ЛДСП.
Теперь с помощью кондуктора Черон для сверления в торец, присаживаем конфирматные стяжки как в торец, так и в пласть заготовок. Очень помогают упоры-ограничители.
Заворачиваем евровинты в полученные отверстия, собирая П-образный короб.
На этом подготовительный этап завершается и вся конструкция транспортируется на место. На фото сама ниша, которую предстоит закрыть.
Прикладываем компенсирующий короб на место, выравниваем его по уровню и острым ножом подрезаем с обеих сторон потолочный плинтус.
Потом этим же ножом аккуратно отделяем его от стены и потолка. Получается ниша как раз по размеру короба.
Еще раз прикладываем короб к стене. На этот раз плинтус нам уже не мешает. Еще раз выставляем его по уровню. Очень удобен для этого лазерный нивелир.
Лезем на табуреточку и начинаем переносить профиль стены на заготовку. В этом нам поможет карандаш и широкая шайба.
На следующем фото показан процесс разметки более крупно. Шайба катится по стене, повторяя все ее неровности, в ее отверстие вставлен карандаш, который переносит эти неровности на заготовку с отступом в ширину шайбы.
Переходим к удалению излишка материала. Учитывая, что зазор очень большой, пришлось делать несколько подходов. Поначалу опиливалось электролобзиком очень грубо пилкой с крупным зубом.
Короб еще раз прикладывается к стене. Видно, что щель стала меньше, но все еще остается.
Тут же крупно видна линия реза – явно видно, что требуется доводка.
Второй заход был тоже лобзиком, но с пилкой по металлу.
Финальная подгонка осуществляется уже узкой шайбой. Можно просто вести карандаш по стене – получится минимальный отступ.
- Финишный съем материала проводится уже не лобзиком, который оставляет сколы, а ленточной шлифмашинкой. Сошлифовываем излишки до разметочной линии.
- Опять ставим короб на место. Щели практически нет. Сколов тоже.
- Прикладываем дверь, смотрим зазоры и перекосы. Не находим.
Короб фиксируется к стене саморезами. Прямо сквозь его боковину сначала дрелью, а потом в полученное отверстие перфоратором, сверлим стенку.
Забиваем в отверстия дюбель-пробки.
После чего прикладываем короб обратно, еще раз проверяем соответствие вертикали и закручиваем саморезы. Шляпки закрываются заглушками.