Zastosowanie terminu „pudełko” do konstrukcji płyt kartonowo-gipsowych nie jest całkowicie poprawne, ale stało się powszechne wśród dekoratorów wnętrz. Bardziej odpowiednią nazwą dla produktu GKL znajdującego się na styku ściany z sufitem byłaby „fałszywa belka”. W przypadku pionowej konstrukcji rury maskującej w łazience bardziej odpowiednia jest „fałszywa kolumna”, ale o wiele łatwiej i bardziej zwyczajowo nazywa się takie konstrukcje pudełkiem.

Rozważmy proces tworzenia własnymi rękami na przykładzie ukrytego pudełka GKL, które zostało zainstalowane w naszej kuchni.

Przed wyjazdem instalatorzy wentylacji zostawili mi paczkę fałd o średnicy 110 mm, rolkę taśmy foliowej i słowa rozdzielające dotyczące specyfiki mocowania nawiewników. Tak, kolejne pudełko 100 sztuk metalowych kotew - piękne i błyszczące. Kiedy zacząłem robić pudło, było wrażenie, że wprawdzie robię to dla siebie, ale nie za darmo, tylko dla kotwic…

W rzeczywistości rzecz jest w niektórych przypadkach niezastąpiona. Dobrze trzymają się i można je łatwo przykręcić młotkiem, ale praktycznie nie są używane w produktach do suchej zabudowy. Ale coś, co mam dygresję, interesuje nas również, jakie materiały będą potrzebne do wysokiej jakości produkcji pudełka.

Niezbędne materiały

W odróżnieniu od tradycyjnych konstrukcji, takich jak okładziny ścienne, okładziny sufitowe oraz, w przypadku konstrukcji puszki, głównym materiałem eksploatacyjnym są prowadnice PPN 27/28 mm.

Na przykład, konieczne jest zamontowanie puszki z płyt gipsowo-kartonowych o długości 2,5 metra i wymiarach czoła 20 i 30 cm. Potrzebujemy prowadnic (4 x 2,5) + (0,2 x 2) + (0,3 x 2) = 11 metrów. Regały, czyli profil PP 60/27 mm., W zależności od etapu projektowania - od 4 do 5 metrów. Oczywiście stosunek liczby prowadnic i stojaków jest tutaj zupełnie inny.

W przypadku stosowania płyt kartonowo-gipsowych wymagania są prawie takie same jak w przypadku innych konstrukcji - wysokiej jakości materiał od znanych producentów, głównie Giproc i Knauf. Jedynym plusem i oszczędnością jest możliwość wykorzystania w konstrukcji pudła skrawków płyt gipsowo-kartonowych, często pozostających przy szyciu ścian i sufitów.

Narzut

Projektując boks w kuchni, trzeba budować na zewnętrznych wymiarach okapu, a właściwie jego najbardziej masywnych części - tłumika i silnika.

Znajdujemy najniższy punkt i przenosimy go na ścianę z poziomem. Część najdalej od ściany rzutowana jest na sufit. Aby to zrobić, trzymając poziom budynku pionowo, dociskamy go płaszczyzną do wystającej części konstrukcji, a koniec poziomu do sufitu. Po znalezieniu pozycji pionowej zgodnie ze wskazaniem pęcherzyka powietrza zaznaczamy punkt na suficie.

Narysuj linię horyzontu przez punkt na ścianie. Przy suficie jest to trochę trudniejsze, ponieważ trzeba wcześniej pomyśleć o meblach kuchennych, to znaczy zachować kąt 90 stopni między ścianami.

Wygodniej jest oznaczyć wszystkie długie proste linie za pomocą sznurka do malowania (przeskakiwanie). Wskazane jest posiadanie na stanie 2 sztuk farby (sprzedawanej osobno) w kolorze niebieskim i czerwonym podczas przeprowadzania kompleksowej naprawy, ponieważ linia jednego z tych kolorów będzie lepiej widoczna na różnych powierzchniach. Na przykład kolor czerwony jest widoczny nieco lepiej niż niebieski prawie wszędzie, z wyjątkiem otwartego muru.

Instalowanie prowadnic

Po zaznaczeniu naprawiamy prowadnice wzdłuż wszystkich linii utworzonych podczas przecinania się płaszczyzn (pudełko i trzy ściany).

Konieczne jest zamocowanie profilu z rozsądną wystarczalnością, to znaczy z krokiem około 300 mm. Do mocowania stosuje się plastikowe kołki o średnicy 6 mm. oraz czarne wkręty samogwintujące do drewna o średnicy 3,5 mm, długości 41 lub 51 mm.

Zwróć uwagę na to, jak prowadnice ustalają położenie krawędzi pudełka, a raczej względne położenie pionowych i poziomych części profilu. Poniższe zdjęcie pokazuje, że w narożniku profile zbiegają się w taki sposób, że pionowy fragment jest „ostateczny”, czyli to on dochodzi do wierzchołka narożnika.

Ważne jest, aby podobny układ wykonać na dwóch przeciwległych ścianach pomieszczenia, w którym montowana jest skrzynka.

Montaż i mocowanie półki

Kolejnym krokiem jest montaż tzw. „półki”. Służy do formowania zewnętrznego narożnika przyszłego pudełka, a także do wygodnego i sztywnego mocowania zworek. Jest montowany dość prosto - musisz zmierzyć dokładną odległość między dwiema ścianami, między punktami, w których półka zostanie zamocowana.

Odetnij dwie prowadnice o 5 mm. krótszy niż wynikowy rozmiar. Montaż wykonujemy na podłodze, kładąc jedną prowadnicę jak litera „P” odwróconą na bok, a drugą kładąc na niej, jak „P” odwróconą do góry nogami. Przewijamy za pomocą wkrętów samogwintujących 4,2 na 16 mm (podkładka dociskowa) z krokiem 200 - 300 mm.

Podczas montażu „półki” zwróć uwagę na dokładne wyrównanie dwóch ścian – muszą one tworzyć jedną płaszczyznę. Osiągnięcie tego od razu może być trudne ze względu na specyfikę wejścia w metal podkładki prasującej. Dlatego lepiej jest zacząć łączyć dwie prowadnice, mocując dwa końce, a następnie mocując środek.

Podziel odległość między środkową śrubą a śrubą na krawędzi mniej więcej na pół i zamocuj ją.

Kontynuujemy łączenie, aż do uzyskania płaskiej, dobrze ustalonej struktury.

Kolejnym krokiem w montażu skrzynki z płyt kartonowo-gipsowych jest powieszenie „półki”. Ta operacja jest zalecana dla dwóch osób. Najpierw musisz chwycić półkę za pomocą noża do prowadnic znajdujących się na ścianie. Jeśli długość pudełka (a tym samym półki) nie przekracza trzech metrów, nie można obawiać się zwisania i deformacji podczas mocowania najpierw tylko na końcach.

Przy większej długości konstrukcji konieczne jest wstępne zamocowanie nadproża pionowego i natychmiastowe zamocowanie go w trzech punktach. Oczywiście mówimy o wstępnym zapięciu, że tak powiem, żeby puścić i nic nie leciało.

Montaż zworek

Teraz zaznaczamy położenie zworek pionowych i poziomych. Idealnie odległość między nimi wynosi 400 mm. Ale taki element jak pudełko jest często nie tylko dekoracyjny, ale służy jako miejsce do mocowania oświetlenia i wentylacji. Dlatego przede wszystkim zauważamy, gdzie będą zlokalizowane wyjścia różnych komunikatów i wprowadzamy korekty pozycji zworek.

Na przykład, konstruując ramę skrzynki zamykającej system wymuszonego ciągu, stanąłem przed koniecznością wyprowadzenia dwóch dyfuzorów i dwóch włazów, które zapewniają dostęp do konserwacji systemu. Oczywiste jest, że w tym przypadku nie będzie możliwe śledzenie sekwencji zworek w jednym kroku. Gdy nie ma barier, wygląda to tak;

Musiałem cofnąć się z równego kroku między słupkami:

Na co należy zwrócić uwagę przy ustalaniu pozycji rozmieszczenia elementów ramy. Obecność metalu wzmacnia konstrukcję, przede wszystkim w miejscu jej położenia. Wszelkie wycięcia w płytach kartonowo-gipsowych, a także instalacja lamp, wręcz przeciwnie, osłabiają sztywność.

Dlatego wskazane jest przeniesienie lub umieszczenie dodatkowych skoczków w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc o zwiększonym obciążeniu. W przypadku włazów profil montowany jest jako ościeżnica przynajmniej z dwóch stron wyciętego prostokąta. Śruby pokazują, gdzie znajdują się poziome stojaki.

Poszycie skrzynki płytą gipsowo-kartonową jest ostatnią operacją montażu. Po ustawieniu wymaganej liczby stojaków należy je jeszcze naprawić, co należy zrobić, aby półka (krawędź lub zewnętrzna krawędź ramy) tworzyła wyraźną, prostą linię.

Wyrównanie metalowej ramy

Istnieje kilka opcji eksponowania modelu szkieletowego. W każdej z tych opcji zakłada się, że półka jest już zamocowana na końcach, a jej środek jest zamocowany za pomocą jednego ze środkowych słupków w przybliżeniu na poziomie (czyli „na oko”). Jednocześnie wszystkie stojaki są przycinane na taką długość, aby półka mogła trochę „przespacerować się” w poszukiwaniu wymaganej pozycji. Oznacza to, że wszystkie stojaki muszą początkowo zostać pocięte na 10-15 mm. mniej dokładną odległość i ostrożnie opracuj przyciętą krawędź nożyczkami i szczypcami.

Metoda 1

Przy początkowym oznaczeniu zastosowano poziom hydro, co oznacza, że ​​końce półki znajdują się w tej samej płaszczyźnie poziomej. Aby zbudować poprawne geometrycznie pudełko, wystarczy zamocować stojaki tak, aby półka była wyprostowana. Posługujemy się regułą jako narzędziem i tutaj jest to równie wygodne i powiedziałbym, że musimy działać razem.

Dociskamy linijkę do półki od dołu (środek linijki znajduje się w okolicy słupka środkowego) i odkręcamy jedną ze śrub przytrzymujących słupek środkowy. Osiągamy brak luki między linijką a półką na całej długości linijki. Naprawiamy słupek B we właściwej pozycji.

Przesuń regułę do krawędzi (koniec reguły opiera się o ścianę). Odsłaniamy stojaki znajdujące się między środkiem a krawędzią pudełka. To samo robimy z poziomą płaszczyzną ramy, tylko reguła jest wciskana nie od dołu, ale z boku.

Ta metoda jest odpowiednia, jeśli dostępna jest reguła lub długi poziom, a długość pudełka jest dłuższa niż istniejące narzędzie. Ale co, jeśli jest reguła o długości 3 metrów, a między ścianami, gdzie zamontowana jest skrzynka, np. 2,75 metra? Wycinanie reguły nie jest naszą metodą, dlatego zastosujemy:

Metoda 2

Aby wyeksponować ramę skrzynki wystarczy mieć wysokość zabudowy 600 - 800 mm. W obszarze centralnego regału pionowego poziom jest dociskany od dołu do półki i do szyny przymocowanej do ściany. Puść śrubę, złap horyzont i zamocuj śrubę na miejscu.

Przechodzimy przez wszystkie stojaki. W przypadku poziomej części pudełka - dociśnij poziomicę do prowadnicy sufitowej i złap pionową. Konstrukcja naszej półki jest dość sztywna, więc trudno uzyskać falistą linię na krawędzi pudełka.

Metoda 3

Na krawędziach półki (gdzie opiera się o ściany) dwa wkręty samogwintujące są wkręcane bezpośrednio w zewnętrzną krawędź. Wkręt samogwintujący powinien wchodzić w narożnik zewnętrzny przy 45% do płaszczyzn profilu jako dwusieczna kąta. Trudno to zrobić za pierwszym razem, ale pomocne będzie użycie niezwykle ostrej śruby samogwintującej o niewielkiej długości. Możesz wziąć 3,5 * 16 mm. lub 3,5 * 25 mm. gips metalowy.

Przeciągnij nylonową nić między śrubami (sznurek o grubości 0,8-1,0 mm) w maksymalnym możliwym naprężeniu. Filament służy jako doskonały przewodnik do pozycjonowania półki i daje bardzo wiarygodne wyniki w końcowej geometrii.

Główny punkt - upewnij się, że półka nie dotyka ściśle gwintu (tylko w przypadku wkrętów samogwintujących). Podczas mocowania stojaków między nicią a zewnętrzną krawędzią półki powinna znajdować się szczelina „włosów”.

Pod koniec procesu nominacji. Zdecydowanie polecam zastąpienie wkrętów samogwintujących, które przytrzymują słupki skrzynkowe, nitami do ściągania. Będziesz potrzebował wiertła do metalu 3,2 mm. (lepiej kupić dwustronne, a jeśli proste, to kilka sztuk na raz), nitownica - tani chińczyk i same nity. Polecam średnicę 3,2 mm. długość 8-12 mm.

Kolejność czynności - najpierw wiercimy otwory i nitujemy oba końce stojaka, a dopiero potem odkręcamy błędy. To, że nity nie będą na środku stojaka, jest w porządku.

Pozostaje sprawdzić, czy wszystko jest ułożone wewnątrz ramy pudełka i można je zszyć płytą kartonowo-gipsową. Wskazane jest zadzwonienie (czyli sprawdzenie działania obwodu elektrycznego), aby nie bolało rozpaczliwie po szpachlowaniu płyty gipsowo-kartonowej.

Jeśli to możliwe, najpierw zszyj pionową stronę, a następnie poziome dno. Dzięki tej sekwencji znacznie wygodniej jest obrabiać krawędź, ponieważ nie trzeba ostrzyć płaszczyzną odwróconą do góry nogami.

Przy mocowaniu płyt kartonowo-gipsowych do ramy pudełka krok między śrubami różni się od tego przyjętego przy poszyciu, na przykład ścian. Tutaj krok musi być wykonany mniej, a zużycie wkrętów samogwintujących wzrasta.

Staraj się nie wkładać wkrętów samogwintujących do połączeń stojaków z prowadnicami, aby wkręt samogwintujący nie musiał błysnąć podwójnym metalem.